Здравствуйте, уважаемые читатели! Любой опытный или начинающий дачник-огородник, страстно желает получить богатый урожай помидоров, который, кроме всего, ещё и будет обладать изысканным вкусом и красотой формы. Но не каждый понимает, насколько может оказаться щепетильным труд от посадки семечки в землю до плодоношения взрослого растения.

Существует много нюансов по культивированию томатов. Пишутся целые книги на эту тему, где раскрываются тайны и глубоко рассматриваются различные способы по выведению здоровых образцов. Но, как говорится, "не познать вершины, не изучив основания", поэтому каждому огороднику следует сначала выучить азы, а уж потом поддаваться всеобщему буму по выведению редких сортов.

В данной статье мы разберёмся в том, сколько растут помидоры, сколько времени нужно томату в каждой фазе своего роста, чтобы сформироваться в полноценный, щедро плодоносящий куст.

Сколько времени всходят семена помидоров

Выбор семени влияет на многое. Если Вы - новичок, то ни в коем случае не покупайте редких уникальных сортов. Они, как правило, требуют особенных условий произрастания, и для начала стоит рассмотреть вариант неприхотливых томатов.

Не думайте, что неприхотливость их состоит в том, что ухода они не требуют, просто нетребовательные томаты не капризны и позволяют внимательно ознакомиться с агротехникой. На упаковке с семенами можно прочитать про высоту будущих томатов и их устойчивость к заболеваниям.

Для того, чтобы понимать, когда сеять семена, нужно знать, сколько будет развиваться рассада до нужного состояния и размера, подходящего для посадки на постоянное место.

Здесь однозначного ответа нет. Сухие семена обычно прорастают около 10-ти дней, а если их заранее замочить в правильном растворе эпина или , и прорастить в марле, то они взойдут в 2 раза быстрее.

Возраст посадочного материала тоже имеет место. Например, семена трёхлетки чаще всего дают ростки через неделю после посадки, а этот же сорт годовой давности взойдёт уже на четвёртый день.

Для того, чтобы ускорить всхожесть, нужно замачивать семена только в тёплом растворе, сеять только в тёплый питательный грунт, поливать только тёплой водой, и держать до всходов под плёнкой, то есть в тепле. Ящик с посевами должен находиться в комнате, постоянная температура в которой находится в пределах 23-25 градусов круглосуточно.

Сколько растёт рассада помидоров

Готовые растения из магазина сэкономят Ваше время и силы, но это большой риск и никогда не знаешь наверняка, какой урожай дадут эти незнакомцы. Чаще всего покупная рассада некачественная, с низким иммунитетом. Здоровую же рассаду можно вырастить самостоятельно, обеспечив её всеми необходимыми элементами питания, в хорошей почве.

Рассада должна быть 25 см в высоту или около того, прежде, чем наступит пора её высаживать в теплицу или открытый грунт. Так она легче переживёт пересадку, чем если бы была ниже или выше нормального роста. Правильный возраст рассады 50-65 дней, - за это время она успеет окрепнуть и как раз минует угроза майских заморозков.

Правильные условия для томатов

Готовя почвосмесь для рассады, дерновую землю смешиваем с и перегноем, для чего берём две части земли и по одной части торфа и перегноя. Желательно грунт готовить с осени, но его можно приобрести и весной в супермаркете или цветочном магазине.

Высаживая рассаду на постоянное место, в каждую лунку насыпают древесной золы и , а после хорошо проливают водой. Некоторые томатоведы заглубляют побеги до самых листьев, - это позволяет помидору пустить боковые корни и развить хорошую корневую систему, а с мощными корнями томаты растут, что называется, «как на дрожжах».

Помидоры предпочитают относительно сухой воздух при влажной почве, поэтому часто грядки с томатами мульчируют, чтобы сохранить влагу в земле и избежать испарений. Избыток же влаги провоцирует грибок фитофторы на растениях. Поливают помидоры два раза в неделю тёплой водой под корень.

В период активного завязывания, примерно через 30 дней после , полив помидорных грядок увеличивают в полтора раза. Обычно увеличивают объём подаваемой на грядки воды, но можно просто добавить ещё один поливочный день в неделю, то есть увеличить частоту поливов.

Фазы роста

Разного ухода требуют разные ступени развития томата. В адаптационный период – первые 10 дней после высадки, с томатами не стоит проводить никаких процедур, даже поливать не рекомендуется. Они должны привыкнуть к новым условиям, а если их тревожить, молодые растения могут ослабнуть и заболеть.

Лучше всего производить на третью неделю после пересадки и формировать не более двух стволов, если только Ваши томаты не сорта черри. Когда минует месяц, томаты подвязывают, так как даже кратковременное лежание на земле может привести к грибковым заболеваниям или нападению вредителей из почвы.

Если соблюдены все минимальные меры для благоприятного развития растения, то примерно через сорок дней после высадки рассады в грунт томат начинает плодоносить, а ещё через 20 дней после завязи плоды помидоров начнут краснеть.

Полное взросление до увядания томата как растения состоится примерно на 90-й день, если Ваши помидоры скороспелого сорта и на 110-й день, если они обычного сорта. В целом, вся жизнь томата от посева до полного созревания растягивается максимум на 140 дней.

Но это те растения, которые мы привыкли выращивать на земле, а если говорить о домашних или комнатных помидорах, то, выбрав правильный сорт, это растение будет расти до пяти лет и постоянно радовать урожаем.

С виртуальным тренажёром "Богатый урожай" выращивать помидорки гораздо быстрее, а неудачный урожай не будет жалко выбросить на помойку, потому что его всё равно нельзя скушать. Зато можно будет увидеть свои ошибки, чтобы в будущем их не допустить и вырастить отменные овощи.

К выращиваемым томатам в гидропонном парнике должен поступать питательный раствор до 3-х раз в сутки и при таком уходе томаты растут около 70-80-ти дней, но гидропоника подразумевает совсем иные условия произрастания и интенсивный световой день. Об этом уже в другой статье.

Доброго урожая и до скорой встречи!

С уважением, Андрей!

Введите свой e-mail и получайте новые статьи на почту:

Имея теплицу на приусадебном участке можно выращивать ранний хрустящий душистый огурчик. Для этого выбирайте семена, специально предназначенные для выращивания в теплицах, а не парниках, так как в теплице выращивание происходит на шпалере, а в парнике – в расстил, что часто приводит к загниванию стебля или плодов из-за неправильного выбора сорта от постоянного контакта с влажной почвой.

Подготовка семян к посеву

Перед посевом огурцов проведите отбраковку некачественного материала. Для этого растворите в стакане воды 10 г соли и всыпьте семена, те которые всплывут, для посева не годятся. После этого промойте их в чистой воде 2-3 раза.

Протравливание – это обработка семян марганцовкой в течение 20-30 минут. Далее снова промыть чистой водой.

Замачивание – это способ, который ускорит процесс проращивания семян. Для этого их укладывают во влажную хлопчатобумажную ткань или марлю. В воде держать нельзя, так как это только закупорит оболочку семени и не даст воздуху поступить вовнутрь. В таком виде семена огурцов поместить на 2 суток в холодильник, чтобы они не проросли и в тоже время получили необходимое закаливание для повышения холодостойкости.

Посев

Семена огурцов сеют в отдельные торфо-перегнойные стаканчики, наполненные питательной почвосмесью по 1-2 штуки на глубину 1-1,5 см. Если сеять на рассаду в обычные пластиковые стаканчики, то обязательно на дне нужно сделать дренажные отверстия, чтобы излишняя вода не скапливалась. Полить и накрыть стеклом или полиэтиленом. Выдерживают при температуре 25-27°С. Как только появятся всходы снять укрытие и поставить в светлое место, от недостатка освещенности рассада будет вытягиваться. В течение 3-4-х дней после появления всходов ночную температуру необходимо поддерживать в пределах 17°С, далее увеличить до 19°С. Корневая система рассады огурцов хорошо формируется при значительной разнице температур днем и ночью.

Через 5-7 дней после появления всходов провести пикировку, удалив слабые сеянцы. При необходимости сделать дополнительную подсветку и понизить температуру до 18°С. Время роста рассады до высадки в теплицу – 4 недели, к этому моменту сеянцы должны иметь по 4-5 настоящих листочка.

В обогреваемую теплицу сажают рассаду огурцов во 2-й декаде апреля, в необогреваемую – в середине мая, тогда как в открытый грунт посев семян огурцов проходит только в июне.

Подготовка теплицы к посадке рассады огурцов

Сразу оговоримся, что подготавливать почву в теплице необходимо с осени. Смешать в равных частях дерновую землю, перегной и торф. Проверить кислотность грунта (pH 6,5-7). Перед посадкой рассады огурцов весной внести удобрения (на 1 кв.м компост – 2 ведра, из минеральных – мочевина 30 г, суперфосфат 80 г, сульфат калия 30 г), перемешивая с грунтом. После чего разровнять почву граблями и полить.

Посадка рассады огурцов в теплице

Расстояние между пчелоопыляемыми сортами огурцов 30-50 см, между рядами – 50 см. Расстояние между партенокарпическими гибридными сортами огурцов – 30-50 см, между рядами 1,5 м.

Перед посадкой рассаду огурцов поливают, отбирают самые крепкие и развитые экземпляры и высаживают вертикально в лунки вместе со стаканчиками (торфо-перегнойными) на ¾ высоты. Если рассаду выращивали в простых пластиковых стаканчиках, то высаживать в почву нужно только растения с земляным комом, осторожно вытаскивая, стараясь не повредить корневую систему. Переросшую рассаду сажают наклонно, присыпав почвой часть стебля. Обратите внимание на семядольное колено, оно не должно закрываться почвой. После посадки рассаду огурцов мульчируют.

В теплице обязательно нужно приготовить проволочную шпалеру, к которой через 3-4 дня нужно будет подвязывать огурцы свободной, не перетягивающей и даже слегка провисающей петлей. Для подвязки используйте шпагат, не проволоку, которая может передавить и травмировать растения. Каждую неделю по мере роста огурцов стебель подвязывают вверх, обвивая шпагат. Для этого в теплице можно использовать полимерную сетку, которая защищает в какой-то степени от мучнистой росы и позволяет без трудностей собирать урожай.

Формирование плетей огурцов

Выращивание огурцов в теплице предусматривает формировку растений. Происходит она по-разному в зависимости от вида - пчелоопыляемые или партенокарпические гибриды. Если огурцы растут по вертикальной шпалере, то главный стебель прищипывают только тогда, когда верхушка плети перерастет верхний ряд опоры и начнет опускаться вниз.

Пчелоопыляемые сорта огурцов необходимо сформировать для улучшенного развития. Для этого женские цветки и пасынки удаляют в пазухах первых 4-х листочков, а боковые стебли, идущие от основного стебля, прищипывают над 2-м листочком. Верхушки подвязывают к шпалере. Побеги, которые прошли этап плодоношения, а также увядающие больные листья нужно удалить.

Партенокарпические гибридные сорта огурцов формируют по другой схеме. Зачатки новых веток и цветков до высоты плети 50-60 см удалить. В пазухах следующих 5-ти листьев, начиная со 2-го, прищипнуть боковые побеги и удалить все женские цветки. В последующих пазухах 5-листьев, начиная после 2-го, прищипывают пасынки, оставляя на каждом из них по 2 завязи. На следующих пасынках оставляют по 3-4 завязи и еще на следующих 5-6. Остальные пасынки удаляют. Когда верхушка плети огурцов перерастет шпалеру, ее перебрасывают вниз и прищипывают пасынки через каждые 50 см, оставляя главный побег.

Уход за огурцами в теплице

В уходе за тепличными огурцами не маловажную роль играет температурный режим. Так, до начала плодоношения она должна быть в пределах 20-24°С, повышая до 28°С в период плодоношения, при этом ночная температура не должна повышаться более 20°С. Температура почвы при этом должна сохраняться на уровне 22-24°С. Повышение или понижение температуры должны быть постепенным, от резких перепадов растения ослабевают и становятся подвержены к различным заболеваниям. Влажность воздуха в теплице должна составлять 80-90%. Для повышения влажности используют приём полива всех частей в теплице, включая растения в солнечную погоду при закрытой теплице.

Загущающие побеги и листья удаляйте. Проводите процесс прищипки отдельно от удаления больных частей растений, тогда инфекция и споры не смогут распространиться по ранам.

Поливают тепличные огурцы теплой водой (20-25°С) из пульверизатора каждые 2-3 дня перед началом плодоношения и ежедневно во время плодоношения из расчета до 10 л воды на 1 кв.м. Поливают по прикорневым бороздам, исключая полив под корень, который оголяет корешки. Для удобства в теплицах часто используют систему капельного полива. От недостатка влаги огурцы становятся горькими. Регулярно проветривайте теплицу, но следите, чтобы не было сквозняков.

Перекрестноопыляемым сортам огурцов необходимо помочь с опылением, иначе недоопыляемые растения не сформируют плоды и завязи опадут. Для этого можно использовать пчел, но это трудоемкий и неудобный способ или ручной, сорвав мужской цветок, удалите лепестки и совместите с каждым женским цветком, чтобы его пыльца соприкоснулась с рыльцем. Чтобы в дальнейшем понять помог ли ручной способ в опылении или нет, пометьте их, оборвав по 1 лепестку с каждого растения.

Собирают урожай по мере роста плодов, не травмируя плети. Больные или переросшие плоды огурцов удаляют.

Если завязей образовалось мало, то понизьте температуру до 18°С и внесите птичий помет. Если же завязей огурцов много, а сами плоды не образовываются, то дайте подкормку раствором коровяка.

Подкормка огурцов

Подкармливают огурцы, растущие в теплице минеральным удобрением до плодоношения и после. В сам период плодоношения никаких подкормок вносить нельзя. Через каждые 10 дней, чередуя корневые с некорневыми подкормками.

Через 2 недели после пересадки рассады огурцов в теплицу проводят удобрение азотным удобрением (аммиачная селитра), далее перед началом цветения фосфорным и напоследок азотно-калийным. Подкормки лучше всего проводить в вечернее время совмещая с умеренным поливом. После чего под кусты подсыпают почву. Распознать минеральное голодание или наоборот избыток веществ в огурцах можно по характерным признакам на листьях и вегетативному процессу в целом.

Огурцы хорошо отзываются на некорневые подкормки. Опрыскивание проводят свежеприготовленным раствором утром или вечером, хорошо обрабатывая нижнюю часть листьев. На 10 л воды по 2 г марганцовки, борной кислоты и медного купороса или на 10 л воды по 10 г мочевины, суперфосфата и хлористого калия.

Но, прежде чем получить урожай, за рассадой томатов надо хорошенько ухаживать. За многие годы я определила для себя главные правила, всегда соблюдаю их и получаю хороший урожай.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА

Сортов томатов великое множество. Но, наверное, каждая хозяйка выбрала для себя 3-­4 любимых сорта. Одни лучше подходят для консервирования, а другие ­ для салатов и соков (например, Бычье сердце и Изабелла желтая).

Мои любимые сорта ­ это Салют, Великаны, Перцевидный, Бутылочка, Морковные. Сорта этих помидоров подходят и для салатов, и для любых видов консервации. А еще я сеяла такие необычные сорта, как Бутылочка, Гореконус, Горькие-супер.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

Сроки посева. Высаживаю семена помидоров в начале марта, 1-­3 числа. Заранее готовлю тару и землю.

В чем выращивать. Я использую пластиковые горшочки, хорошенько их мою от предыдущего года. В принципе, можно использовать любую емкость, только внизу обязательно надо делать сливные отверстия. Некоторые боятся за свои подоконники и не делают их. Это ошибка! Дырки в ёмкости для рассады должны быть обязательно (будь то пластиковый горшочек или железная кастрюля)!

Земля. Почва для рассады должна быть рыхлая и плодородная. Земля с камнями и мусором с городской клумбы, конечно, не подойдет! Чернозём темного цвета, без песка ­ это самый подходящий грунт для рассады. К этому чернозёму добавляю небольшое количество удобрения. Удобрение можно купить в магазине либо использовать навоз домашних животных (кур, кроликов или овец).

Обеззараживание. Емкость с землёй поливаю кипятком, чтобы убить возбудителей болезней и мелких насекомых. А их, поверьте, в любом чернозёме большое количество.

Как только стечёт вода с ёмкости под рассаду, даю земле постоять и обветриться примерно один час.

ПОСЕВ

Когда всё готово, можно "прятать семена в землю". Конечно, надо делать это не торопясь, аккуратно.

Беру карандаш и делаю небольшие углубления в земле на расстоянии 2­-3 см по всей ёмкости. После полива кипятком земля влажная, поэтому поливать эти углубления не стоит. А если вы прожаривали почву в духовке и земля сухая, то стоит влить немного воды в каждую лунку.

Сразу после этого можно запускать в лунки по одному семечку. Потом засыпать землёй и хорошенько разровнять землю. Затем сверху из опрыскивателя увлажнить землю. Всё, посев закончен. Остаётся ждать хороших всходов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Через несколько дней начнут появляться зелёные росточки. И тут главное для них ­ это свет! Держать рассаду можно на подоконнике, но если света из окна недостаточно, то включайте лампу.

И следите, чтобы на окне не было сквозняков. В холодной земле загнивают корни!

Спустя 1,5 недели подходит время подкормить всходы минеральным удобрением. Я использую удобрение "Сударушка". Четверть спичечного коробка развожу на 2 л воды и поливаю с помощью лейки с узким носиком.

Очень важно следить за поливом, чтобы не залить и не засушить землю.

Поливайте только слегка, понемногу, а то можно сместить ростки земле и будет большое количество плесени. А этого категорически допускать нельзя!

Свою рассаду я не пикирую, так как считаю, что это вред для корней. А если рассада взошла густо, то просто продёргиваю ее, удаляя самые слабые всходы.

Рыхлить почву можно только после того, как рассада чуть укрепится, будет в высоту 5­-6 см. Я рыхлю вилкой (этот инструмент у каждого в доме найдется), неглубоко, чтобы не повредить корни.

Когда станет тепло, периодически "прогуливаю" рассаду на улице (можно и на балконе). Начинаю прогулку от 10 минут, доводя до 1,5 часов, после чего снова заношу в дом. На следующий день ­ та же самая процедура.

Итак, главные правила ухода за рассадой:

Обеспечение света и тепла,

Регулярный полив,

Рыхление,

Подкормка (два раза за всё время роста рассады)

Закалка на открытом воздухе.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В САД

Как только рассада хорошо укрепится в корнях, и ствол будет потолще, можно высаживать в сад. К этому времени земля должна полностью прогреться. И смотрите, чтобы не было морозной погоды, а то, как говорится, "всё насмарку!"

Я всегда копаю огород под зиму, поскольку от этого зависит качество земли. Весной после вспашки земли сверху насыпаю слой перегноя в 2­-3 см. Держу у себя кур, гусей, кроликов, вот и использую от них удобрение. Навоз перегнивает в куче всю зиму, а весной после копки разбрасываю его по всей площади посадки.

Хорошо, если день посадки будет пасмурным, а если во всю светит солнце, то лучше дождаться вечера и только тогда приступать к посадке рассады.

Делаю лунки глубиной на 1/4 лопаты на всей площади посадки.

­­­­­­­­­­­Очень важно сначала хорошо пролить лунки, чтобы в земле был запас воды для хорошей приживаемости рассады, и она не вяла на солнце.

В одну лунку выливаю не менее двух ведер воды, так как она впитывается вглубь. Это количество выливаю не за один раз, а за 2­3 приема. Когда вода уйдет и почва осядет, начинаю высаживать.

Рассаду в ящиках поливаю, а затем аккуратно, чтобы не повредить корни, вынимаю из ящика. В помощь подойдет вилка или узкий огородный совок.

После посадки рассады снова поливаю ее и обязательно тёплой водой! Воду нагреваю на солнце в течение всего дня.

В дальнейшем поливаю каждый день, 3­-5 дней подряд, чтобы рассада хорошо укоренилась.

Вскоре появляются первые сорняки. Я их пропалываю маленькой тяпкой, очень аккуратно, чтобы не задеть стебли. Одновременно это и рыхление.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Главный враг помидоров ­ это фитофтора. Можно использовать разные средства от этой болезни, но иногда результат бывает поздним. Моё средство для спасения помидоров ­ это бордоская жидкость (медный купорос). Он всегда помогает, и я имею хорошие помидоры!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Уже после первой прополки (в июне) рассаду надо опрыснуть препаратом от фитофторы. Стоит только опоздать с опрыскиванием, и можно остаться без помидоров!

Для начала бордоскую жидкость надо правильно приготовить. Рекомендуют 1­ процентный раствор. Упаковки бывают разные, поэтому внимательно читайте инструкцию.

Кусты надо опрыскивать со всех сторон: и с боков, и сверху, и с нижней стороны листьев.

Главное ­ вовремя провести обработку, при появлении первой кисти цветов. Когда завязались плоды, я уже не опрыскиваю. Многие опрыскивают и в этот период, но я к этому отношусь отрицательно!

Пробовала много разных препаратов для опрыскивания, но все же применяю старую, проверенную бордоскую жидкость, моим помидорам она помогает.

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ ЛИСТЬЯ?

Через 20­-25 дней после опрыскивания я приступаю к обрезке листьев у рассады. Если не удалять листья, то в дальнейшем помидоры получаются маленькими и долго не созревают.

Я всегда провожу обрезку нижних листьев, чтобы не гнил корень, причем не допускаю их пожелтения, ведь как только пожелтеют нижние листья, за ними начинают желтеть и другие. Но достаточно оборвать нижние листья, как приостанавливается пожелтение остальных.

Многие огородники обрывают и верхние листья, чтобы свет попадал на плоды. На своих помидорах я никогда этого не делаю. Пробовала, но, по своим наблюдениям, остановилась на верном опыте ­ не обрывать!

Ждём покраснения помидоров.

Важно не забывать, что помидоры надо регулярно поливать, но если прошли дожди, то можно повременить.

Всегда подвязываю помидоры к колышкам. И делать это надо вовремя. Если опоздать с подвязкой, то кусты завалятся, и получится густой зелёный лес.

ФИНАЛ - ГОТОВИМ ЛЕЧО!

Свои помидоры мы консервируем, делаем различные салаты, томатную пасту, томатный сок и многое другое. Но самый любимый рецепт у нас ­ лечо.

Сначала я готовлю банки. Для лечо подойдут емкости 0.5 л, 0.7 л и 1 л. Банки хорошенько промываю и ставлю стерилизовать на 3­4 минуты каждую банку. Затем стерилизую железные крышки (предпочитаю марки "Светлана"). Банки можно стерилизовать в духовке, в крышки просто прокипятить в кастрюле.

Рецепт лечо. Я всегда делаю его острым, так как мы ­ большие любители остренького. Но можно приготовить лечо и без перца, и тоже будет очень вкусно!

Срываю спелые помидоры (5­-6 кг), хорошенько их мою и разрезаю на две части (если плоды большие, то режу на четыре части). Пропускаю через электромясорубку или через соковыжималку. Выкладываю эту массу в кастрюлю и ставлю на газ. Постоянно помешиваю.

Размягшую массу пропускаю через сито­-дуршлаг. Шкурки, которые остались в дуршлаге, ­ на выброс, в компост. Полученную мякоть снова выливаю в кастрюлю.

Туда добавляю две столовые ложки соли и 500 г сахара, 30 г молотого чёрного перца и (по желанию) два стручка острого перца. Уменьшаю газ и продолжаю варить ещё 20 минут.

В это время из болгарского перца вынимаю семечки и разрезаю его на 4 части. Добавляю дольки перца в кипящий сок. Варю до готовности 30-­35 минут на среднем огне. За несколько минут до готовности пробую на вкус, после чего разливанию лечо в банки. Я не жду, пока оно остынет, надо обязательно заливать его в горячем виде. Закрываю банки закаточным ключом и ставлю "на баню" (то есть укутываю одеялом или полотенцем). ГОТОВО! Приятного аппетита!

Ю.В. Храмова,

Саратовская область, г. Балашов, фото автора

Кольраби - от посева до урожая

Родиной капусты кольраби считается остров Сицилия, помимо него культура уже давно возделывается во многих странах Западной Европы, а также в Китае, Средней Азии, Турции и Закавказье. В России кольраби до сей поры скорее диковинка, нежели обыденность и встретить её на частном огороде сложно. Однако, такое отношение к культуре в нашей стране напрасное, ведь в мякоти этой капусты содержится до 5% сахаров, много витамина С и биологически активных веществ, необходимых человеку ежедневно.

Культуру часто возделывают как однолетник, только лишь для получения разросшегося стеблеплода бледно-зелёной, либо более тёмной окраски и лишь изредка используют для получения семян, которые образуются на следующий год.

Способов употребления кольраби в пищу очень много, помимо добавления в салаты в свежем виде, её плоды тушат и варят, жарят и фаршируют. Кольраби рекомендуется использовать в детском питании, а также при соблюдении разнообразных диет. Её можно употреблять в пищу людям, страдающим от желудочно-кишечных заболеваний.

Кольраби - культура не требовательная, однако, севооборот соблюдать необходимо. Так наиболее оптимальными предшественниками для кольраби являются: все бобовые культуры, картофель, свекла, томаты и лук, а вот если на этом месте в прошлом году выращивались корнеплоды редьки, репы, брюквы, турнепса или рос кресс-салат, то от высадки рассады кольраби на этот участок стоит отказаться.

Естественно, что оптимальным вариантом выращивания этого вида капусты является рассадный. При этом сроков посева семян на рассаду чаще всего два, они ориентированы на получение двух урожаев за сезон и подходят для большинства регионов России.

Для того, чтобы получить ранний урожай кольраби в открытом грунте, семена следует сеять в первой декаде апреля. Высевать можно как в обогреваемые теплицы, так и в ящики, которые необходимо разместить на подоконнике, ориентированного на юг окна. К пикировке сеянцев приступают обычно в фазе хорошо развитых семядольных листочков. Лучше производить пикировку в торфо-перегнойные горшочки, которые прямо с рассадой можно высаживать в открытый грунт в фазе двух пар настоящих листочков. Срок посадки в южных регионах - первая декада мая, в центре - середина мая. Схема посадки обычно 30×25 см. При таких сроках высадки урожай в южных регионах можно будет собирать в начале июня, в центре - в середине июня.

Следующий срок посева семян ориентирован на получение более поздних урожаев. Оптимальный период посева семян для южных регионов - третья декада апреля, для центральных - начало первой декады мая. Высадка рассады в открытый грунт в этом случае в южных регионах России должна производиться в первой декаде июня, а в центре - во второй. Удобно ещё и то, что обычно к этому времени первый урожай кольраби уже убран. Второй же урожай поспевает примерно к началу августа.

Посадку рассады производить лучше в хорошо увлажнённую и рыхлую почву. Если вы не используете торфо-перегнойные горшочки, то будьте аккуратны при пересадке, старайтесь не повредить корневую систему и не заглубляйте чрезмерно рассаду, слишком глубокая посадка приводит к удлинению стеблеплодов.

После посадки рассады, даже во влажную почву, её следует полить, выливая под каждый кустик примерно по литру воды комнатной температуры. После полива почву желательно мульчировать, для чего можно использовать сухую почву или опилки. Примерно через неделю растения следует подкормить, для этого подойдёт обыкновенная зола (50 г под каждое растение). Не принесут вред и поливы раствором коровяка, после которых, почву также следует мульчировать.

В дальнейшем на плодородной почве подкормки больше не нужны, однако поливы проводить стоит - по мере подсыхания почвы, особенно если долго нет дождей. На бедной почве допускается проведение ещё одной подкормки, для того, чтобы сформировался полноценный урожай. Вторую подкормку обычно сочетают с обильным поливом.

Сама по себе культура кольраби весьма скороспелая, ранние сорта позволяют собирать урожаи уже спустя 50-55 дней со дня посева семян. Среднеспелые сорта обычно готовы к уборке спустя 65-70 дней.

Кстати, уборку кольраби следует производить своевременно, затягивать не стоит по той простой причине, что приятным вкусом обладают молодые стеблеплоды, а вот если они перезреют, то вкус изменится и далеко не в лучшую сторону. Если затянуть с уборкой, то стеблеплоды перерастут и станут практически несъедобными - волокнистыми и очень грубыми. По сути, своевременная уборка - это одно из важных условий получения качественного урожая.

Обычно стеблеплоды убирают, когда они достигают диаметра в десять сантиметров, но это у среднеспелых сортов, скороспелые же сорта убирают когда стеблеплод дорастет до диаметра в шесть или семь сантиметров. Убирают стеблеплоды простым выдёргиванием их из земли прямо с корешком, который после этого вместе с листовой массой удаляют, обрезая острым ножом. Листья нужно обрезать, потому, что они могут привести к увяданию стеблеплода и снижению его вкусовых качеств. По этой же причине собранный урожай следует сразу поместить в прохладное место.

Не запаздывайте со сроками посадки и уборки, помните, что если растения попадут под заморозки, то урожай не будет храниться.

Н. Хромов , кандидат биологических наук

Стеблеплод кольраби - самая витаминная капуста

Кольраби - стеблеплодная капуста. У этого растения семейства капустных разросшийся стебель реповидной формы, внешне совсем не похожий на капусту. Цвет кольраби от светло-зелёного до тёмно-фиолетового. Она содержит много минеральных солей, особенно калия, микроэлементов (кобальт, железо, магний), витаминов. За высокое содержание витамина С её часто называют северным лимоном. Одна головка кольраби весом 120 г обеспечивает дневную норму витамина С. Этот овощ - хорошее профилактическое средство от всевозможных инфекционных заболеваний, помогает выведению жидкости из организма.

Свежая кольраби тугая и плотная, а зелень сочная. Молодые, непереросшие головки считаются самыми вкусными. При хранении зелёные листья нужно сразу же удалить. После этого в овощном отсеке холодильника кольраби хранится более недели. Кольраби едят сырой в салатах или подают с соусом. Она вкусна в тушёном, варёном и консервированном виде.

Кольраби очень скороспелая культура - от посева семян до сбора урожая ранних сортов проходит всего два месяца, поздних - 4-5 месяцев. Лучше использовать молодые и нежные растения с небольшими стеблеплодами, чем стараться дорастить их. Кольраби очень устойчива к неблагоприятным условиям. Она требовательна к влаге, на сухих почвах стеблеплоды мельчают и грубеют. Хорошо удаётся на удобренных и влажных почвах. Но избыток влаги может привести к заболеванию чёрной ножкой. Выносит лёгкое затенение. Часто используется как уплотнитель посевов поздней капусты, томатов, огурцов, либо высаживается второй культурой после уборки редиса, салата, лука на перо.

Подготовка почвы. Хотя кольраби менее требовательна к почве, она, как и все капустные, предпочитает несколько уплотнённую, богатую органикой почву. Осенью почву известкуют и вносят навоз или компост в количестве 4-5 кг/кв. метр и перекапывают. Весной вносят минеральные удобрения - на 1 кв. м: 10 г аммиачной селитры, 15-20 г калийных удобрений, 15-20 г двойного суперфосфата либо соответствующее количество комплексного удобрения. Часть калийных удобрений хорошо заменить золой 100 г (стакан). Нельзя сажать растения в свежевскопанную землю. Рыхлую землю нужно несколько уплотнить.

Выращивание рассадой. Кольраби выращивают рассадным и безрассадным методом. Чтобы получить ранний урожай, используют рассадный метод выращивания. Семена при этом высевают в конце марта и середине мая. На постоянное место рассаду высаживают через 4-6 недель. Отбирают самые типичные и здоровые экземпляры. Перерастание рассады недопустимо.

Выращивание посевом семян в грунт. Кольраби успешно выращивают и посевом семян в грунт. Семена высевают с мая по июль. На грядках кольраби сеют в два-три ряда, всходы прореживают. Для получения центральных головок между растениями оставляют 15-25 см, между рядами - 25-30 см. Для поздних сортов расстояние увеличивают.

Уход и подкормки. Всходы защищают от птиц. Во время вегетации регулярно выпалывают сорняки и рыхлят почву, проводят 1-2 подкормки. В засуху обильно поливают. Через 1-1,5 недели после высадки рассады делают первую подкормку: на 10 л воды 1 л коровяка. На одно растение расходуют литр раствора. Подкормку проводят также после долгих дождей. После подкормок почву рыхлят и растения слегка окучивают.

Уборка урожая. Налившиеся стеблеплоды собирают, когда они достигнут диаметра 7-10 см, а у скороспелых сортов собирают ещё более мелкие - 5-8 см. Переросшие становятся невкусными и грубыми. Осенью урожай убирают до заморозков.

Профилактика болезней и вредителей такая же, как и для других видов капусты. Возврат на старое место через 3-4 года.

И несколько советов от опытных овощеводов. Для того чтобы весь сезон непрерывно получать свежие стеблеплоды кольраби, начиная с конца марта каждые 2-3 недели высевают новую порцию семян. Крайний срок посева в открытый грунт - третья декада июня.

Кольраби можно выращивать осенью в парниках и теплицах. Посев семян на рассаду в этом случае проводят в конце июля, а рассаду высаживают в конце августа - начале сентября.

Для раннего возделывания кольраби надо использовать сорта с коротким периодом вегетации. Такие же сорта можно использовать и для летнего сбора. А вот для хранения подходят только осенние сорта.

У кольраби можно за лето собрать два урожая от одного корня. Если при уборке летом срезать стеблеплод, а корень оставить, то на нижней части стебля вырастут еще 2-3 новых стеблеплода. Оставшуюся кочерыжку надо ежедневно поливать и часто подкармливать.

Как правило, у фиолетовых сортов кольраби вкусовые качества стеблеплодов выше, чем у белых, но белые более скороспелые. Кроме того, фиолетовые сорта меньше поражаются вредителями, растут медленнее, не так быстро перерастают.

Сажать рассаду кольраби надо мелко, иначе у растения задерживается образование плода, а иногда оно даже зацветает. При правильной посадке корни растения находятся у самой поверхности и только слегка присыпаны землёй. Слишком густо посаженные растения гораздо медленнее образуют стеблеплоды. Кольраби не рекомендуется высаживать по два растения в одну лунку.

У кольраби короткий срок вегетации, основное питание растений идёт за счёт быстро усваиваемых минеральных удобрений. В любом случае применение всяких химических средств защиты и питания надо прекратить за 30 дней до уборки растений. Кольраби, выращиваемую для хранения, последний раз подкармливают не позже первой недели сентября.

Выкопанные осенью растения кольраби хранят в песке.

О. Крылова

Почти в каждом письме с заказом на семена томатов, читатели спрашивают о том, как я выращиваю рассаду, интересуются особенностями агротехники и способами формирования растений и т.д.
На все вопросы, задаваемые мне в письмах, попробую ответить, взяв за основу агротехнику опыта выращивания томатов в урало-сибирской зоне, известного садовода - огородника в Челябинской области Надежды Алексеевны Стукаловой.
В своей книге она делится своими секретами, и получением урожаев. Прошло много лет, книга выпущена в 1998 году. А я не встречала ещё такой простоты изложения для начинающих и для бывалых огородников.
Я уже в своих статьях писала, что у каждого садовода - огородника, своя агротехника, свой опыт, свои привычки выращивания той или иной культуры. Но всех объединяет желание вырастить неповторимое своего «Я». Для воплощения своего «Я» «в помидорном деле» вырастите очень крупные, около одного килограмма и больше.

1. Общие правила выращивания томатов.

Чтобы иметь хороший урожай при минимальных затратах, начинающим огородникам нужно определить для себя несколько несложных правил.

Правило первое. Вести рабочую тетрадь. В тетради отмечать сорта, время посадки, подкормки, особенности погоды и т.д. и всё, что сочтёте нужным.

Правило второе. Подбирать сорта, зная их характеристики: высота стебля, вес и цвет плодов, урожай с куста, устойчивость к болезням и т.д. Определите для себя, как вы будете использовать урожай.

Некоторые садоводы увлекаются изготовлением салатов, лечо, кетчупа, конечно для этого нужны крупные мясистые плоды. Для соков и соления, подойдут урожайные некрупные. Для заполнения банок хороши, мелкие «черри» и средние.

Наконец, подбирая сорта, учитывайте климатическую зону, в которой вы живёте, и место, где вы будете выращивать растения, в теплице, в тёплых грядках, в открытом грунте. И, самое главное, возможности выращивания, учитывая время, здоровье, возраст. Как правило, в наше время, землёй занимаются не молодые люди, и поэтому всем полюбился такой замечательный сорт «Монгольский карлик».
Да! Это не сахарные плоды, не гиганты. Это обыкновенные помидоры, но не требующие никакого ухода, только посади, да собери.
ГДЕ ВЗЯТЬ СЕМЕНА?
Не покупайте у случайных людей! Крупноплодные, авторские сорта лучше приобрести у известных садоводов.
Хорошие «мастера - помидорники» есть в каждом коллективном саду, деревне. Стандартные сорта можно приобрести у известных агрофирм. Я приобретаю сорта «Новосибирской селекции» и «Алтайской селекции».
Правило третье. Постоянно следите за сортообновлением.
Правило четвёртое. Приобретя новый сорт, выращиваете пока несколько экземпляров, а основную площадь займите своими опробованными сортами.
Правило пятое. Чтобы продлить срок потребления томатов, выращивайте сорта, разных сроков созревания: раннего, среднего и позднего и долголежащие. Тогда первые вы попробуете в июне, а последними украсите новогодний стол.
Правило шестое. Выращивайте рассаду сами, лучше меньше, но надёжней. Однажды я купила роскошную рассаду перца на рынке, а плодов так и не увидела, посеяно было поздно, а чтобы был товарный вид, кормили мочевиной.

2. Какими бывают растения томатов.

Я не могу не затронуть этот вопрос, так как, выписывая семена, или особенно покупая в магазинах не всегда понимают, как формировать растения.

По характеру роста различают индетерминантный , детерминантный и полудетерминантный типы растений.

Для индетерминантных сортов «гибриды» характерен непрерывный рост побегов, такие кусты надо обязательно формировать. Они высокие урожайные, и как правило о них пишут (Для теплиц и открытого грунта), хотя в открытом грунте они дают урожай меньше, да и плоды не такие весомые. У детерминантных сортов рост побегов ограничен. Побег заканчивается соцветием. Высота куста от 30-80см. А вот среди детерминантных сортов выделяют 3 группы. Вот здесь и начинают садоводы путаться. Если написано детерминантный, то считают, что это низкорослый (30-50см).
Супердетерминантные.
Это скороспелые, куст компактный, низкий. Урожай с куста небольшой, плоды как правило некрупные, но они созревают в конце июня. «Монгольский карлик» созревает у меня 20 июня. Сортов таких помидор очень много.
Собственно детерминантные. Вступают в плодоношение позднее супердетерминантных. После образования 4-6 иногда большего числа соцветий, растение прекращает рост. Высота таких растений 60-80см.
Полудетерминантные.
После формирования 8-10 соцветий рост главного побега ограничивается, к таким относятся «Розовый слон», «Бабушкин секрет», «Батяня» и др.
Сорта и гибриды этих двух групп обычно высокоурожайные с крупными плодами. «Любимый праздник», «Царский подарок», «Южный загар», «Монастырская трапеза», «Мамонт», «Бочонок». Высота таких растений от 80 до 1м. 20см. Хорошо они удаются в теплицах и защищённых тоннелях, но и в открытом грунте дают хороший урожай.

4. Выращивание рассады.

О своём способе выращивания рассады я писала, но получаю вопросы почти в каждом четвёртом письме, о выращивании рассады. Кратко познакомлю о способе выращивания рассады, уходе и других мероприятиях Стукаловой Надежды Алексеевны.
Почвосмесь для рассады должна быть воздухо- и водопроницаемой, богатой питательными веществами.
Такой состав; 1ч. дерновой земли, 1ч. листового перегноя, 0,5части речного песка или промытого строительного, 0,5ч. торфа. На ведро смеси 0,5л золы. Обеззараживание почвосмеси обязательно.
Если это условие выращивания рассады не выполнить, она может «Упасть» из-за «чёрной ножки». Надёжный способ - действие водяного пара.
На дно старого ведра или кастрюли положить выпуклой стороной вверх банку из-под сельди, предварительно пробив в ней отверстия. Можно на обломки кирпичей положить металлический кружок с отверстиями или решётку, или старое сито, дуршлаг. Налить воду на дно ведра. На решётку (над водой) насыпать почвосмесь, не уплотняя. Поставим ведро на огонь для прогревания в течении 50мин. Образующийся пар пронизывают всю толщину почвенной смеси, обеззараживая её.
Я предпочитаю свой способ. Землю заготавливаю с осени и несколько раз за зиму заношу её домой, дожидаясь появления сорняков. Затем снова выношу на мороз.
4. 1. Подготовка семян.
Семена каждого сорта отдельно завяжите в кусочек ткани, оставив длинный хвостик на хвостик наклейте пластырь и на нём напишите название сорта томата.
Я ни чем не протравливаю семена, если они свежие и если они мной выращены. Я семена выдерживаю 12 часов в растворе. «Эпина» - 3 капли на 100г воды. Есть и другие активные вещества, содержащие стимуляторы роста и соли микроэлементов (Гумикс, Гиберсиб и др). Но строго следуйте указаниям, предлагаемой на этикетке концентрации. Затем каждый сорт высейте в отдельную баночку, баночки подпишите или пронумеруйте, согласно высеянным в них сортом.
4. 2. Рассада.
Чтобы вырастить качественную рассаду, рассчитайте количество растений, которое сможете уместить на подоконниках или на специальных приспособлениях. Каждому растению должно быть достаточно света.
В наших квартирах сухо и жарко, а помидорам ночью нужна температура не более 14-18 градусов С.

В какие сроки проводить посев? Для каждого типа растений свой срок. Определите срок, воспользовавшись таблицей.


Семена заделываю на глубину роста двух семечек. Почва в ёмкостях должна быть влажной, но не переувлажнённой. Ёмкость нужно закрыть полиэтиленом и поставить в тёплое место. Оптимальная температура для прорастания семян +25+27 градусов. Всходы появляются через 3-4 дня, нужно не пропустить этот момент и поместить на солнечное место иначе всходы очень быстро вытянутся. Хорошо, если каждый сорт посеян в отдельную ёмкость, можно убрать из-под плёнки те, в которых рассада взошла.
Поливать всходы нужно умеренно, отстоявшейся водой теплее комнатной температуры. Бывает, что на некоторых всходах остаются оболочки от семян. Попробуйте намочить «шапочку» и осторожно снимите её тупой стороной швейной иглы.
Сейте семена с запасом, чтобы у вас всегда возможность отобрать наиболее сильные, крепкие растения с крупными семядольными листочками. В хорошей почвенной смеси их до пикировки можно не подкармливать.

4. 3. Пикировка.
Лучше проводить пикировку, когда всходы окрепнут (и стебли и корни). В это время вырастут 3-5 настоящих листочков.
Перед пикировкой 0,2ч марганца растворите в 1л воды и осторожно, не переувлажняя, полейте рассаду. Пикировать лучше в отдельные ёмкости у таких растений при пересадке не нарушается земляной ком, и корни сразу же вступают в работу. На каждой ёмкости отметьте сорт по вашему каталогу.
Почвосмесь для пикировки можно оставить того же состава, что делали для сева. Можно изменить состав с небольшими отклонениями. Но обязательно в каждый стаканчик положите 2-3 гранулы суперфосфата. Разделите рассаду на низкорослую и высокорослую. Пикировать их нужно по-разному. Для низкорослой, заполните стаканчики на 2,3 объёма почвосмесью, сделайте в ней карандашом углубление, опустите растеньице до семядольных листьев, осторожно, с боков этим же карандашом, уплотните.
У высокорослых сортов рассада выше. Для них заполняем стаканчик землёй наполовину, стебель спирально уложите вдоль стенки, подсыпая почвосмесь. Полейте, при пикировке, рассаду берите осторожно за листочки, не нарушайте защитный волосяной покров стебелька. Я никогда не прищипываю корешки. Лишняя травма растению не нужна. После пикировки растения 2-3 дня не выставляйте на солнечный свет.
4. 4. Уход за рассадой.
Здоровье растения, как и здоровье людей, закладывается в начале жизни. Томат чрезвычайно требователен к свету, расставляйте стаканчики так, чтобы можно было их переставлять, менять местами ряды. Существует два способа поддержания питания рассады: заправка почвосмеси на весь период роста рассады, этим способом пользуюсь я, но нужны навыки, опыт. Второй способ - внесение элементов питания с поливом в течение всего периода выращивания рассады.
В основном огородники - любители используют второй способ. Настои коровяка, куриного и конского помёта мало кто применяет. Наиболее удобны жидкие комплексные удобрения с микроэлементами. Если вы их не найдёте, можно использовать универсальный состав на все подкормки (1 раз каждые 10 дней), 3-4г нитроаммофоски на 1л воды. Очень удобно пользоваться полностью растворимыми удобрениями типа кемира, растворин и другие (их очень много сейчас выпускают). Хорошо поливать попеременно слабым раствором марганца и зольным раствором (1л воды, 1ст золы), вскипятить, отстоять, слить и долить до 2л.
При подкормке увлажните ком земли и только потом подкормите растения. Количество подкормок увеличивайте, если рассада бледная, желтеют нижние листья. Ни в коем случае не увеличивайте концентрацию смесей для подкормки, можно обжечь корни. И всё таки, выращивая без подсветки, при недостаточной освещённости, рассада вытягивается. Пусть она немного подвянет. Аккуратно уложите её кольцом вдоль стенки стаканчика, присыпьте почвой. Вначале попробуйте на 2-3 растениях, иначе можно переломать всю рассаду. Ни в коем случае не поливайте рассаду на ночь, только утром или днём!
Обязательно рыхлите почву в стаканчике, предварительно рассыпав 1ч л золы на поверхности. Чтобы предохранить растения от вирусных заболеваний, опрыскиваю 1 раз в 7 дней обезжиренным молоком (1л воды, 1ст молока и 2-3 капли йода). За 3 недели до высадки, как только позволит погода, рассаду нужно закалять, вначале на 20 мин выносите, затем на больше время.
Перед высадкой в грунт, для профилактики фитофторы и бурой пятнистости, рассаду обработайте хлорокистью меди (5г хлорокиси меди на 3л воды или 1%-ной бордоской жидкостью) против грибных, болезней. Разводить так, как рекомендовано на пакете.

5. Биологические особенности.
Томаты - теплолюбивые растения, южного происхождения. Они требуют хорошего освещения, тепла и сухого воздуха оптимальная температура 20-25 градусов С, днём а ночью -10-12 градусов С. При пониженных температурах жизненные процессы протекают медленнее. При температуре 15 градусов С у томатов задерживается цветение, а ниже +8 +10 градусов, прекращается рост и пыльца не созревает.
Высокие температуры (выше 35 градусов С), отрицательно действуют на растения.
Яркий всесторонний свет, оптимальные дневные и ночные температуры, способствуют развитию хорошей корневой системы и формированию большого количества цветков, нормально происходит опыление цветков. Кратковременные ночные похолодания до +5 -6 градусов С, существенно не влияют на рост и созревание плодов. Кроме температурного режима и освещённости, у томатов велика потребность к влажности почвы. Влажность почвы до начала плодоношения - 70%, в период плодоношения - 75 - 80%. При недостатке воды в почве, листья начинают скручиваться, фотосинтез и рост растений ослабевают, удобрение используется не эффективно, рост плодов прекращается, снижается урожай и его качество: плоды заболевают вершинной гнилью, а после обильного полива растрескиваются.
Чрезмерно поливать почву тоже нельзя так как излишняя влага вытесняет из почвы воздух, а при его недостатке в почве рост корней приостанавливается, нарушается их дыхание. Воздух необходим для жизнедеятельности микроорганизмов в почве.
Чтобы обеспечить корневую систему воздухом, корни томатов должны быть покрыты слоем рыхлой мульчи, тёмной плёнкой, я покрываю соломой, или прополотой травой.
Большое значение для хорошего развития растений имеет влажность воздуха. Оптимальная влажность 65%, при высокой влажности ухудшается опыление цветков, они начинают опадать, сами растения поражаются грибными болезнями.
Для получения высоких урожаев томатов, кроме органических удобрений, нужны минеральные, включающие макро- и микроэлементы. Среди всех овощных культур томаты самые требовательные к усвояемому фосфору, который накапливается в семенах и плодах.

В России микроэлементными удобрениями пользовались задолго до 1917 года.

Как калийное удобрение вносится зола, как минеральное удобрение вносят известь, уничтожающую кислотность. Применение извести и золы хорошо ещё в том, что они способствуют уничтожению, яичек и личинок вредных насекомых, хорошо влияют на качество плодов и ускоряют созревание.
Помидоры - ветвящиеся растения, самоопылители. На главном побеге (в зависимости от сорта) образуются 7-12 листьев, а на боковых - значительно меньше, чем выше закладывается побег, тем меньше на нём листьев. Поэтому при формировании растений в 2-3 стебля часто оставляют верхние, наиболее крепкие побеги.

6. Подготовка гряд.
Для томатов, лучшие предшественники - многолетние травы, лук, морковь, бобовые, капуста разная, зелёные культуры, огурец, кабачок. Помидорные растения нельзя сажать после перца, физалиса, баклажана, картофеля. Хорошо томат растёт на слабокислых и нейтральных почвах (рН 5,5-7). В качестве нейтрализующих материалов используют древесную и растительную золу, молотый известняк, доломитовую муку. Основную заправку почвы можно провести и весной. Под одно растение, ложу перегной, (суперфосфат 20г/м). Если минеральных удобрений нет, заправьте почву компостом, добавив на каждое ведро 1,5 стакана золы.
В зависимости от размеров участка, количества рассады нарежьте гряды шириной 120см, длина произвольная, имеет смысл соразмерить длину гряды с длиной укрывного материала. Между грядами проход 50-60см. Ориентировка гряд с севера на юг. Хорошо гряды обрамить доской, у меня шифером, кирпичом, а проходы засыпать опилками, (можно работать после дождя).

7. Высадка рассады.
От того, когда высаживают рассаду на постоянное место, зависит успех получения раннего урожая. Высаживать рассаду можно, когда почва на глубине 12-15см прогреется до +10-15 градусов. Чем раньше вы высадите рассаду, тем выше урожай, тем раньше вы получите спелые томаты, но это в том случае, если у вас есть укрытие. Я писала, как это сделать, самым примитивным способом, но проверенным мной и надёжным, выдерживают до -7 градусов.
Помидоры любят, чтобы много света, воздуха и питания, а корни находились в тепле.
С северной стороны гряд посадите кулису из кукурузы, высокорослых цветов. Поперёк гряд сделайте борозды на расстоянии 25-30см друг от друга. Заправьте перегноем, золой, рассыпьте в каждой борозде 40-60 гранул суперфосфата, полейте. Рассортируйте рассаду по сортам. Это необходимо, чтобы в первом ряду с востока посадить самые низкие сорта из средне-рослых вашей коллекции, допустим те, что достигают 1м в период плодоношения. Во втором те, у которых рост 1м 20см, в третьем 1м 50см и т.д.
Разместите самые высокие 2м и больше, такие как «Танькины трюфели», «Астраханские», «Сексуальные» и другие. При таком размещении все растения будут освещаться должным образом.
Подвядшую рассаду, полейте не менее чем за один час до высадки. Положите в наклон в каждую борозду по одному растению в шахматном порядке так, чтобы над поверхностью было 3 листочка, остальные можно оборвать. Размещайте рассаду таким образом, чтобы верхушки растений образовали ровные восточные и западные ряды, с расстояниями между верхушками 50-60см. Засыпьте рассаду вынутой из борозд землёй. Под верхушку положите осторожно комочек земли. Немного полейте, замульчируйте борозды. Не перепутайте сорта, сделайте схему посадок, где отметите номера растений по вашему каталогу. По центру с севера на юг, образуется солнечная ловушка, почва здесь будет прогреваться лучше. Дополнительная мульча из старых опилок и перегноем и золой даст дополнительное питание. Среднюю часть грядки закройте чёрной полиэтиленовой плёнкой или старой прозрачной. Такая посадка позволит в течении всего сезона не рыхлить, не пропалывать сорняки. В условиях тепла и влаги, корни томата обзаводятся дополнительными всасывающими, масса которых располагается под мульчирующей плёнкой. 2-3 раза в сезон снимите её, подсыпьте мульчирующий слой и снова закройте.
Не садите переросшую рассаду в глубокие ямки, привязав к колу, лучше посадить в наклон или лёжа.
Над грядками поставьте дуги из толстой проволоки. Накройте плёнкой, крепко закрепите со всех сторон. Если надвигается холод, дополнительно укройте посадки. Если жара, торцы тоннелей нужно рано утром открыть. Такая хлопотная жизнь до 5-10 июня, а затем плёнку можно снять. Хорошо укрыть посадки укрывным материалом марки 40 или 42 и тогда можете не заглядывать на участок неделю. Под таким укрытием рассада не сгорит и не замёрзнет.

8. Выгоды укрываемой грядки.
Ещё более надёжным является двойное укрытие гряды. Первым слоем набрасывается укрывной материал, прикрепить его к дугам можно деревянными прищепками. Вторым слоем - полиэтиленовая плёнка, так, чтобы она закрывала торцы, под таким укрытием нашим растениям мороз -7-8 не страшен.
В августе при резкой смене дневных и ночных температур выпадают обильные росы. Над такой грядкой легко сооружается «крыша», защищающая растения от росы, дождя (часто кислотного и т.д). Вдоль бортиков вбиваются старые водопроводные трубы, в трубы вставляются дуги, натягивается плёнка, закрепить можно шпагатом, прищепками, проволокой.
Надвигается осень, основной урожай убран, но на растениях осталось, ещё много несформировавшихся плодов. Каких дорастить? Положите на чёрную плёнку которую вы расстелили ещё в начале посадки посредине гряды, охапки сена, соломы, мелких веток, осторожно отвяжите растения от кольев или шпалеры и уложите на мягкую подстилку, опрысните чесночным настоем, «припудрите» золой. И снова, как и весной поставьте дуги, накройте укрывным материалом, а сверху плёнкой.

Выгода укрываемой грядки с такой посадкой растений, велика.

1. При посадке рассада меньше травмируется.
2. Возможность ранней высадки рассады.
3. Поливы и подкормки экономны. Они ведутся только в корнеобитаемую зону.
4. Нет сорняков.
5. Не надо проводить рыхление.
6. Хорошие условия завязывания плодов.
7. Удобно организовать капельный полив.
8. Возможность укрытия в непогоду на протяжении всего сезона.
9. Получение дополнительной продукции с той же площади.
10. Возможность укрытия на доращивание позднего урожая.

9. Полив.
Если вы выполнили рекомендации по организации гряды и закрыли плёнкой среднюю часть гряды (там расположены корни), поливаем эту часть из лейки, шланга с небольшим напором, почва не должна быть разлитой, чтобы корни не оголились.
С первым поливом не спешите, полейте дней через 7 после посадки. Дефицит влаги стимулирует рост корней. Далее поливы проводите в зависимости от погоды, в засуху - через 2-3 дня. Полив должен быть обильным, лучше в несколько приёмов и только в зону корней. Никогда не поливайте по листьям, помидоры могут заболеть. При нехватки воды рост растений прекращается. После окончания полива плёнку верните на место.
По мере роста растений, норму полива увеличивайте. К середине августа она должна быть не менее одного ведра на высокорослый куст. Норма полива пропорциональна высоте растения. Не допускайте роста сорняков.

10. Удобрения.
Плодородная почва содержит весь комплекс питательных веществ. Основными элементами которые требуются растениям, являются азот (N), фосфор (Р), калий (К); в несколько меньших - магний, кальций, сера, углерод, водород и кислород. К микроэлементам относятся: железо, бор, марганец, молибден, цинк и медь. Недостаток любого из них приводит к появлению у растений видимых признаков дефицита.
Вот как описал известный почвовед и агрохимик В.В. Церлинг, влияние недостатка или избытка элементов питания в частности томата.
Недостаток азота (N) вызывает задержку роста: стебли тонкие жёсткие; листья, начиная с нижних, жёлто-зелёные, жёлто-бурые, цветки мелкие многие опадают; плодов мало, окрашены плохо, срочно подкормите коровяком.
При дефиците фосфора (Р) у томата краснеют снизу старые листья, а позже и всё растение. Плоды мелкие, недоразвитые, созревают позднее. Срочно проведите внекорневую подкормку суперфосфатом. Избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев, снижает поступление микроэлементов.
Недостаток калия (К) вызывает «краевой ожог» нижних листьев; плоды некрепкие, мелкие с тёмными пятнами на кожуре и внутри плода! Листья мелкоморщинистые. Корневые и некорневые подкормки калийными удобрениями помогут устранить недоразвитие растений.
При избытке калия, листья вянут и опадают, на них появляются матовые пятна. При дефиците (Са) кальция плоды томата имеют в середине тёмные пятна отмерших тканей. Верхние листья растений белесые.
Недостаток магния (Mg) заметен на листьях, жилки листа остаются зелёными, а сам лист обесцвечивается.
Чтобы избежать этого, надо регулярно раз в 10-15 дней вносить в почву сульфат магния, в подкормках (10-20гр) на 10л воды. При недостатке железа (Fe) верхние листья становятся бледно-зелёными или жёлтыми.
Признаки недостатка молибдена (Мо) похожи с недостатком азота, разница лишь в том, что заболевают верхние молодые органы.
При недостатке (Zn) листья мелкие, пожелтевшие; плодов мало, они мелкие, рано созревают. Чаще это заболевание присутствует в защищённом грунте.

Ещё раз о золе.
Чёрная древесная зола богата калием и другими минеральными элементами. Хранить следует в герметической таре. При выращивании томата зола используется часто: при заправке почвы, для опудривания растений и поверхности почвы, для корневых и некорневых подкормок. Фосфор и калий в золе содержится в легко доступной для растений форме. Кроме калия и фосфора, кальция в золе содержится: сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Например, при внесении 70гр золы на 1м полностью удовлетворяется потребность растений в боре.
Зола - хорошее щелочное удобрение. Золу используют, для борьбы с мучнистой росой, (300гр просеянной золы, кипятят в течении получаса, отстоявшейся отвар процеживают и доводят до 10л), против серой гнили её опыливают 2-3 раза за лето, 10-15г на растение. При недостатке фосфора и калия в плодах замедляется образование сахара. При внесении этих удобрений улучшается качество плодов, они становятся сладкими, ярко окрашенными, лучше хранятся.
Вот теперь вы должны знать, почему у некоторых садоводов, плоды, которые должны быть сахарными на изломе совсем другие.
Борные удобрения улучшают вкус плодов, препятствуют растрескиванию.
Магниевые удобрения способствуют накоплению сахара и витамина С. Плоды хорошего качества получаются только при сбалансированном питании по всем элементам.

11. Подкормки.

Нарастание корней у томатов идёт непрерывно до конца вегетации, но прирост надземных органов идёт ещё больше в 160 раз. Вот почему урожай зависит от подкормки. Томаты не любят голодать, но перекорм действует на них ещё хуже. Большое влияние на растение оказывает азот. Азот нужен для развития зелёной массы, на плодообразование и наливу томатов. Если у растений усиленный рост листьев, стеблей, побегов, а плодов мало, необходимо исключить из подкормок азотные удобрения. Томаты больше всего выносят из почвы калий. Каждый садовод применяет свою схему подкормок, но вот что советует в своей книге Н. Стукалова.

Первая подкормка через 10 дней, после высадки рассады раствором коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20). Последующие подкормки проводят в зависимости от состояния растений каждые 10 дней полным минеральным удобрением (60гр огородной удобрительной смеси на 10л воды).

До цветения под растение вносят по 1л подкормки, в дальнейшем по 2-5л. Для подкормок используют сброженную траву. Наиболее полезна крапива (даже сухая). Золу можно использовать в течении всей вегетации, рассыпая в корнеобитаемой зоне или в виде вытяжки. 2-3 раза за сезон полезна подкормка микроэлементами. 5 таблеток истолочь в ступке, взболтать в 0,5 банке, вылить, помешивая в 10л ведро, расход 1л под куст.
Иногда цветки с первых кистей осыпаются, потерять цветки первой кисти, значит не иметь раннего урожая.
Случается, что и завязи опадают. Это бывает, если завязь не оплодотворилась или растению недостаёт влаги и пищи - его надо срочно полить и подкормить. При повышенной влажности цветки тоже могут осыпаться. Спрыснут нужно раствором борной кислоты (1г на 1л воды). Борная кислота растворяется только в горячей воде.
Ошибка многих огородников состоит в том, что после начала плодоношения они уменьшают полив, подкормки, т.е. сами помогают растениям гибнуть. Это и моя ошибка, пока растение живо, за ним надо ухаживать как в начале жизни.

12. Некорневые подкормки - скорая помощь растениям.
Учёными доказано, что листья поглощают питательные вещества, так же, как корни, но более избирательно. Они усваивают из настоек те элементы питания, которых растению не хватает, но они не заменяют корневые подкормки. Некоторые подкормки можно провести минеральными и органическими удобрениями. Лучшая концентрация минеральных удобрений для томата -0,4% (8,5г суперфосфата, 16,5г хлористого калия, 15г мочевины на 10л воды). К 10л водного раствора макроэлементов добавить 1л раствора микроэлементов по норме на этикетках.
Некорневая подкормка суперфосфатом влияет на завязывание и созревание плодов.
Очень хорошо опрыснуть растения в период цветения вытяжкой 0,5% суперфосфата. Нужно взять 50гр суперфосфата залить горячей водой, перемешивать, держать сутки. На 50гр берут 10л горячей воды. Опрыскивают томаты отстоявшимся раствором. Хорошо опрыскивать органическим настоем, используя крапиву, люпин, окопник, газонную траву. Все компоненты нарезать в полотняный мешок, поместить в ёмкость, залить водой. Каждые 2 дня мешок поворачивать. Через неделю чай готов, развести до цвета слабо-заваренного чая.

13. Формирование куста.
Этот вопрос задают садоводы почти в каждом 4 письме. Как я уже писала, томаты обладают способностью сильно ветвиться. Из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле вырастает боковой побег - пасынок. Удаление этих побегов (пасынков) называют пасынкованием. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля.
При одностеблевой форме на основном стебле удаляют все боковые побеги; при двухстебельной, также все боковые побеги, кроме одного, самого сильного, растущего под первой цветочной кистью; при трёхстебельной - оставляют еще один сильный пасынок, расположенный выше или ниже цветочной кисти. Пасынковать каждую неделю, утром или днём, чтобы ранки на растении подсохли. Пенёк от пасынка надо оставить в 2-3см., чтобы не было побега на одном и том же листе. Надо помнить, что пасынкование ускоряет созревание плодов, но урожай с кустов будет ниже.
Высокорослые формирую в два стебля. Кроме пасынкования нужно прищипывать (т.е.удалить верхушки у плодоносящих побегов) - это ограничивает рост растения, что способствует ускорению формирования и вызревания завязавшихся плодов. Верхушку обрывают на 3-5см выше второго листа над последней кистью с завязями. В июне, июле растения растут 60-70мм в сутки, их нужно подвязывать, подвязывание куста и кистей способствует лучшей освещённости, а значит и плодов будет больше. Способов подвязки очень много это - колышки, верёвки, сетка.
Но наиболее удобным способом подвязки надо признать организацию шпалеры. Главное, чтобы шпалера была крепкой.

Суммируя всё написанное, помните:

Тепличные сорта в открытом грунте могут дать низкий урожай, и наоборот, сорта открытого грунта плохо плодоносить в теплице.

Погнавшись за количеством сортов, можно упустить качество.

Разные по срокам созревания сорта сейте в разное, оптимальное для каждого сорта время.

Не переусердствуйте с подготовкой семян. Не только промороженными, сухими посеять не успеете.

Не спешите с высадкой рассады, почва должна прогреться до +10 С. Но и не нежте рассаду в парнике до июня. Поздняя высадка рассады принесёт большие хлопоты и маленький урожай.

Сажайте томаты грядами. При поздних возвратных заморозках грядки проще укрыть от холода.

Не экономьте на площади питания. Биологическая закономерность: чем гуще стоят растения, тем меньше размеры плодов.

Своевременно подвязывайте растения, даже низкорослые. Они будут лучше прогреваться, меньше соприкасаться с почвой, меньше болеть.

Правильно формируйте растения. Выбирая сорт, необходимо знать при каких условиях формирования - в один, два или три стебля, с прищипкой или без неё, он даёт максимальный урожай.

Болезнь легче предупредить. Иногда лечить бывает очень поздно, урожай потерян.

Томаты лучше не докормить, чем перекормить. «Жирующие» мощные, красивые растения с крупными листьями дают «тощий» урожай

Поливайте томаты регулярно, а не от случая к случаю. Растения, как и люди, впрок напиться не могут.

Томаты любят «мокрые ноги» (корни) и «сухую одежду» (листья).

Материал подготовила Ишимцева Лидия Иосифовна. Используя литературу Н.А. Стукалова «Золотые яблоки любви». Материал выращивания томатов по методу И.М. Маслова. И свой собственный опыт.