Все ярче и ярче: тонировка дерева самостоятельно. Тонировка дерева маслом Тонировочная краска для дерева

Тонирование способно существенно изменить цвет древесины. Его используют в случае, когда у резчика нет под рукой древесины, которая была бы желаемого цвета. Еще один вариант – выполнение фанеровки.

Как тонировать мелкорельефную резьбу

Для прорезной и мелкорельефной резьбы (особенно для горельефа) характерно набухание от малейших проявлений влажности. Кроме этого, изделия коробятся, полностью изменяя форму и внешний вид.

При тонировании подобной резьбы можно использовать природные красители или краситель старого фломастера, разбавленный до нужной концентрации скипидаром (это вещество не заставляет древесину набухать и деформироваться). После процедуры морения изделие следует хорошо просушить, затем – покрыть нитролаком (это вещество не взаимодействует со скипидаром).

Можно произвести тонирование при помощи природных красителей. Выполняют его путем нанесения приготовленных красителей на изделие, осуществляя легкие касания мягкой кисточкой. Стоит воздержаться от тонирования изделия целиком за один раз, раствор наносят только на поверхность очень светлых мест. Во время тонирования нужно избегать набухания древесины и деформирования резьбы. Все остальные нуждающиеся в тонировке места подправляют только тогда, когда высохнет первый слой раствора.

Так как существует вероятность, что древесина с мелкорельефной резьбой разбухнет, тонировка, не считая метода с применением скипидара, в основном проводится после лакирования изделия.

Тонирование лакированного изделия

Тонировка, наносимая на лак, позволяет мгновенно видеть результат окрашивания (если лакировать после тонировки, финальный цвет древесины немного изменится). При проведении подобной тонировки не пользуются водорастворимыми красителями, а применяют вещества, растворимые, например, в ацетоне. Нужные качества есть у фломастеров: фетр из исписанного фломастера опускают в лак. При этом стержень фломастера деформируется, а лак тут же окрашивается. Лак, подкрашенный до необходимой концентрации, наносят на изделие.

Покрытая лаком древесина удобно тонируется спиртовой морилкой.

Так как вышеописанные способы содержат не природные компоненты, логично предположить, что все они не долговечны, а лишь временны, и, вдобавок, обладают недостаточной светостойкостью. Лучше всего использовать натуральные компоненты, например, луковую шелуху, хорошо окрашивающую горячую воду и практически не растворяющуюся в спирте. Такой раствор наносят на поверхность изделия, покрытую лаком, несколько раз. Результат тонирования – довольно слабый оттенок золотистого цвета. Более интенсивный раствор натуральных компонентов получается на водке (в ней очень хорошо растворяется морилка бейц).

Тонирование с помощью масляной краски

Подобное тонирование осуществляют, протирая почти досуха поверхность незначительным количеством масляной художественной краски. Чаще всего используют красную или оранжевую краску. При помощи масляной краски обеспечивают хорошую светостойкость. Подобное тонирование преимущественно используют для древесины, требующей с самого начала работы преобразования цвета на небольших участках.

Перед проведением тонирования поверхность изделия покрывают растительным маслом или же смесью растительного масла и небольшого количества олифы (концентрация около 15%). Излишек масла после впитывания тщательно снимают сухой тряпкой. Незначительное количество краски (неразбавленной) втирают в дерево с помощью пальца или кисти, имеющей совсем короткую щетину. Во время втирания краски нужно следить, чтобы не изменилась текстура древесины. Если тон получается слишком сильным, тряпочкой, предварительно смоченной в масле, снимают излишек краски. Тонированное изделие выдерживают на протяжении одной-двух недель и покрывают лаком или маслом.

Тонирование с помощью цветных карандашей

Тонирование производят по древесине, протертой небольшим количеством растительного масла. Пигмент карандаша втирают в древесину. Закрепляется он там, когда масло высыхает. Желательно в процессе тонирования, повторить рисунок древесины карандашом в некоторых местах. После того, как масло полностью высохнет, тонировку закрепляют лаком.

Тонирование с использованием природных красителей

Тонировку проводят при помощи следующих растворов:

1. Отвара опилок и ореховых стружек, лиственницы, ивы, сандалового дерева, яблони, дуба, ольхи, эвкалипта (часто добавляют зеленую кожуру грецкого ореха).
2. Отвара чая, шафрана и луковой шелухи.

Оставьте комментарий , тем самым Вы поможете сделать эту страницу и сайт лучше !
Мы будем очень благодарны Вам!

Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик - чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины - панелям МДФ, ламинату и др.

< p>Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины. Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.

И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.

Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине - лиственные породы. Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%. И как это обычно в этом мире бывает, то - чего меньше, стоит больше. Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е. в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса. Да и СНиП II-25-80 (1988) "Деревянные конструкции" предлагает в п. 2.1: "Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей."

А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):

1. Окраска тонированными красками.

Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.

2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.

При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды. Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени. Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность - один из главных недостатков работы с морилками.

3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.

При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее. К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок. Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость. Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии. Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков. Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.

Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка. Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество "ворсы" на поверхности при этом очень большое. А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности. Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош. Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать. Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.

Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.

Как пример - следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски. Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки. Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:

Фотография 1 . Обработка древесины спиртовой морилкой.

Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:

Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.

На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:

Фотография 3 . Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.

Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:

Фотография 4 . Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.

Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии - до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.

Вам наверняка приходилось, глядя на образцы-выкраски в магазине, сожалеть о том, что два соседних тона не подходят для вашего проекта, а промежуточных оттенков нет. В таких случаях советуем начать эксперименты с красителями.

Добавьте их в свой набор средств для отделки (только красители или в сочетании с пигментами), и ваши возможности удесятерятся. Эти растворы применяются почти так же, как привычные морилки, которые наносят кистью, а затем стирают лишнее, но они выявляют рисунок и текстуру древесины принципиально иным способом.

Красители и пигменты для дерева: в чем различие?

Готовые составы, которые можно найти в продаже, как правило, яв-ляются пигментными морилками, а иногда содержат смесь пигментов и красителей. Пигменты -твердые цветные частицы тонкого помола -смешивают с вяжущим веществом, которое удерживает их на древесине. Они оседают в углублениях, таких, как риски-царапины от наждачной бумаги или древесные поры.

В относительно больших порах-сосудах (например, красного дуба) пигментов скапливается больше, и они сильнее затемняют текстуру древесины. При грубой шлифовке на древесине также задерживается больше пигментных частиц, чем на гладкой поверхности. Красители, в отличие от пигментов, полностью растворяются в соответствующих жидкостях.

Когда такой раствор впитывается в древесину, краситель также проникает вглубь, окрашивая древесные волокна. При этом внешний вид древесины изменяется не так, как при использовании пигментов, что особенно заметно на плотной древесине с мелкими порами, такой, как клен, где практически нет углублений, в которых могли бы задерживаться частички пигмента.

Красоту рисунка такой древесины часто удается выявить только с помощью красителей. Чтобы добиться наибольшего эффекта, используйте преимущества обоих типов красящих веществ.

Сначала нанесите краситель, который глубоко проникает в волокна, подчеркивая рисунок древесины. Затем возьмите пигментную морилку, частицы которой осядут в мельчайших углублениях поверхности и выявят текстуру. Рецепты составов для тонирования даны в конце статьи.

Смешивание и нанесение красителей

В отличие от пигментных морилок, которые, как правило, продаются полностью готовыми к применению, красители чаше выпускаются в виде концентрата (порошок или жидкость), который следует перед использованием смешать с растворителем (спиртом или водой). К счастью, это несложно. Если вам раньше не приходилось работать с красителями, советуем начать с водорастворимых концентратов.

Водные растворы, в отличие от спиртовых, сохнут медленнее, и вам будет проще вовремя справиться с ошибками. Они проникают в древесину глубже других, поэтому сильнее влияют на изменение цвета. Как правило, они продаются расфасованными в небольших количествах, и с ними удобно работать при составлении смесей с точными пропорциями. Всегда надевайте защитную маску, чтобы не вдыхать вредную для здоровья пыль, и разбавляйте порошок, следуя указаниям на упаковке.

Как и любое другое средство для отделки, красящий состав следует сначала испытать на обрезках древесины, из которой изготовлены детали вашего проекта. Перед нанесением подготовьте поверхность.

Сначала отшлифуйте наждачной бумагой № 220, затем, чтобы не пришлось удалять ворс на уже окрашенной древесине, поднимите его, протерев поверхность мокрой губкой или тканью. Дождитесь, пока поверхность полностью высохнет, и еще раз отшлифуйте ее наждачной бумагой № 320.

Наносите раствор красителя кистью, губкой или тканевым тампоном, набирая достаточно жидкости, чтобы она не успевала подсыхать на границе мазков. Затем сотрите излишки раствора мягкой тканью. Если хотите получить более темный цвет, дайте первому слою полностью высохнуть,

Прежде чем нанести второй.

Цвет получился слишком темным? Осветлите поверхность, протирая се тканью, смоченной в соответствующем растворителе. Лучше, если древесина при этом будет еще влажной, но, так как в растворе красителя нет вяжущих веществ, вы можете сделать цвет светлее даже после того, как состав высохнет полностью.

Как смешать краситель:

Отмерьте и подогрейте указанное в инструкции количество дистиллированной воды, перед тем как всыпать и размешать порошок красителя.

Процедите раствор в другую банку через фильтр для кофеварки, закрепленный резинкой, чтобы удалить все не растворенные частицы порошка.

Выбирайте красители для:

• выявления причудливого рисунка свилеватой древесины, такой, как клен «птичий глаз» или березовый кап;
• плотной древесины, такой, как клен, которая плохо окрашивается пигментными морилками;
• выравнивания цвета контрастных участков древесины, например заболони ореха или темных полос тополя;
• окрашивания поверхностей в яркие цвета, не свойственные натуральной древесине;
• тонирования древесины, склонной к пятнистости из-за разной плотности отдельных участков, такой, как сосна; смешайте спиртовой раствор красителя с шеллаком и наносите смесь распылением.

Выбирайте пигменты для:

• усиления контраста текстуры крупнопористой древесины;
• поверхностей, которые будут подвержены облучению солнцем (частицы пигмента обеспечат защиту от ультрафиолета, которую не могут дать красители).

• Жидкие концентраты удобнее, так как после разбавления их не требуется процеживать. Но они стоят дороже. Поэтому лучше начать с менее дорогих порошков, а жидкие оставить для точного подбора цвета на окончательном этапе, чтобы просто добавлять их пипеткой по капле.
• Из одного пакетика порошка-концентрата обычно получается около 1 л готового раствора, которого хватает надолго, и он может храниться почти бесконечно в плотно закрытой банке. Просто встряхните содержимое банки перед новым использованием.
• Запишите на банке марку красителя, его цвет, номер партии и количество растворителя, чтобы вы могли приготовить точно такой же раствор, если потребуется.
• Если вы опасаетесь, что цвет древесины будет слишком темным, просто отлейте немного красящего раствора из банки в отдельную емкость и разбавьте соответствующим растворителем, не забыв записать пропорцию. Намного проще нанести второй слой красителя на древесину, чем пытаться равномерно ее осветлить.
• Большинство красителей выцветает под действием ультрафиолета. Если ваше изделие будет находиться под прямыми солнечными лучами, выбирайте морилку на основе пигмента или смеси пигмента с красителем.

Нанесение воска на дерево

Завершив изготовление очередного проекта и нанеся отделку, не будет лишним добавить еще и слой восковой пасты для дополнительной защиты и улучшения внешнего вида изделия.

А если вы сделали декоративный предмет, который не будут часто брать в руки, например точеную вазочку или рамку для фотографий, покрытая воском древесина будет выглядеть естественно.

Большинство восковых паст состоит из следующих компонентов.

Разбавитель (толуол или заменитель скипидара), который придает пасте консистенцию, удобную для нанесения.

Мягкий воск (пчелиный воск или парафин), облегчающий процесс полировки.

Твердый воск (карнаубский), позволяющий получить блестящее покрытие. Прежде чем наносить восковую пасту, дайте отделочному покрытию окончательно затвердеть в течение нескольких дней, а затем нанесите воск, как показано на фото вверху. Работайте в помещении с хорошей вентиляцией и надевайте резиновые перчатки для защиты кожи рук от растворителя. Слой пасты должен быть очень тонким – одной столовой ложки достаточно, чтобы покрыть крышку большого обеденного стола. На рельефных поверхностях располируйте воск обувной щеткой из натуральной щетины.

Если хотите, можете использовать цветную восковую пасту для тонирования чистой древесины (левое фото) или изменения оттенка готового изделия (правое фото). Подберите пасту подходящего цвета, чтобы скрыть царапины и трещины старого покрытия.

Срок службы восковых покрытий зависит от того, как вы используете предмет. Кофейному столику в столовой обычно достается больше, чем стоящему в углу столику-консоли. Потускневшие поверхности нетрудно освежить полировкой.

А если блеск при этом не восстанавливается, нанесите еще немного пасты, которая размягчит старую восковую пленку. Удалите излишки пасты и заново отполируйте поверхность.

Если когда-нибудь потребуется обновить отделку, полностью удалите воск, чтобы он не ухудшил адгезию новых слоев. Просто смочите ткань уайт-спиритом и тщательно протирайте поверхность.

Нанесение воска на дерево (вверху)

Положите комочек восковой пасты на хлопчатобумажный лоскут, сложите уголки и скрутите концы, чтобы получился тампон для нанесения воска. Растирайте пасту круговыми движениями, втирая состав в поры древесины.

Когда нанесенный слой станет тусклым, отполируйте его до блеска электродрелью с насадкой из мягкого фетра, установив небольшие обороты.

Тонирование изменяет цвет древесины и используется в том случае, когда резчик не имеет под рукой древесину желаемого цвета или при выполнении фанеровки.

Тонирование мелкорельефной резьбы

Мелкорельефная (особенно горельеф) и прорезная резьба , при любом проявлении влажности начинают коробиться и набухать, при этом полностью изменяются форма и внешний вид изделия.

Для тонирования такой резьбы можно воспользоваться природными красителями или красителем старого фломастера, который разбавляется скипидаром до нужной концентрации (от скипидара древесина не набухает и не коробится). После такого морения изделие хорошо просушивается, после чего его можно покрыть нитролаком (скипидар и нитролак не взаимодействуют).

Тонирование природными красителями производится следующим образом: Приготовленные красители наносятся на изделие путем легкого касания мягкой кисточки. Не стоит тонировать изделие целиком с первого раза, раствор наносится только на очень светлые места. При тонировании следует следить за тем, чтобы древесина не набухала, а резьба - не деформировалась. Все остальные места, нуждающиеся в тонировке, подправляются только после высыхания первого слоя раствора.

Поскольку есть вероятность разбухания древесины с мелкорельефной резьбой , тонировку, кроме способа с применением скипидара, лучше всего проводить по изделию, покрытому лаком.

Тонирование изделия, покрытого лаком

Тонировка по лаку дает возможность увидеть результат окраски сразу же (тонировка после покрытия лаком немного изменяется). Для подобной тонировки не используются водорастворимые красители, а используются такие, которые растворяются в органических растворителях. Нужными качествами обладают фломастеры: фетр вышедшего из употребления фломастера опускается в лак. Стержень фломастера мнется и лак сразу же окрашивается. Подкрашенный до нужной концентрации лак наносится на изделие.

Покрытую лаком древесину удобно тонировать спиртовой морилкой.

Поскольку вышеописанные способы включают в себя не природные компоненты, то из этого следует их недолговечность, а лишь временность, и недостаточная светостойкость. Лучше всего воспользоваться натуральными компонентами, например луковой шелухой, которая хорошо окрашивает горячую воду, а в спирте практически не растворяется. Раствор луковой шелухи наносится на покрытую лаком поверхность изделия несколько раз. В результате тонирования получается слабый золотистый оттенок.Более интенсивные растворы натуральных компонентов получаются на водке (водка очень хорошо растворяет морилку бейц).

Тонирование масляной краской

Подобное тонирование осуществляется путем протирания поверхности (почти досуха) небольшим количеством художественной масляной краски. Для этих целей чаще всего используется красная или оранжевая краска. Масляная краска дает хорошую светостойкость. В основном такое тонирование используется для древесины, которая требует изначального изменения цвета и на небольших участках.

Перед тонированием поверхность изделия покрывается растительным маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%). После впитывания излишек масла тщательно снимается сухой тряпкой. Небольшое количество неразбавленной краски втирается в дерево при помощи пальца или кистью с совсем короткой щетиной. При втирании краски необходимо следить за тем, чтобы текстура древесины не изменилась. Если тон получился слишком сильным, излишек краски снимается тряпочкой, смоченной в масле. Тонированное изделие выдерживается одну-две недели и покрывается маслом или лаком.