Устройство кровли крыши из металлочерепицы. Элементы кровли из металлочерепицы

Чтобы крыша не текла, сохраняла тепло и долго радовала хозяев своим привлекательным видом, надо обустраивать ее по всем правилам. Каждый из кровельных материалов отличается своими тонкостями касательно техники монтажа. Можно выделить два подхода к утеплению крыши дома. Это тёплая кровля и холодная. В зависимости от выбранного варианта будут отличаться особенности устройства крыши.

Укладка теплой кровли

Устройство кровли из металлочерепицы технологию имеет нехитрую. На ней присутствуют утеплённые скаты крыши. Вот почему на чердаке вполне комфортно и можно обустраивать даже жилую зону. Для этого производится ряд операций, создается целое кровельная система.

Сначала изолируется ендова. Мембрана из рулона прокладывается по всей ее длине в направлении сверху. Стыки на ендове и примыканиях заклеивают строительной лентой той же марки, что и мембрана. По стропилам укладывают гидроизоляцию по линии от карниза до конька. Рулоны стелят в горизонтальном положении. Стыки у ряда элементов выполняют на стропилах. Перехлест между ними равен 15 см. Недопустимо свисание мембран. Они должны быть как следует натянуты.

Утепление кровли и настил пароизолятора

Выложив слой гидроизолятора с внутренней стороны, монтируют утеплитель. Чаще применяют вату из базальта, выпускаемую в матах. Можно использовать и прочие модификации утеплителей. Маты из базальтового волокна прокладывают слоями крышу. Если надо положить несколько слоев, стыки между ними кладут так, чтобы первый свой перекрывал последующие. Если этого не сделать, мостики холода дадут о себе знать. Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную мембрану. Она необходима, чтобы пары от внутренних комнат не сосредоточились в утеплителе.

Холодная модель кровли

Кровля из металлочерепицы технологию монтажа предполагает несложную, и справиться с ней может даже непрофессионал. Но опыт всё же желателен.

Особенность подобной кровли заключается в том, что скаты у нее не утепляют. Теплоизоляционный материал укладывают на нижнюю область чердака. Выходит, что скаты вентилируются, а в доме сохраняется тепло. Необходимо защищать такой утеплитель от влаги. Кроме упомянутых ранее мембран, холодная кровля из металлочерепицы предусматривает применение устойчивой к влаге пленки.

По сравнению с мембраной, пленка провисает между стропилами почти на 20 мм для стока конденсата. Как и в случае с теплой кровлей, гидроизоляцию надо прокладывать горизонтально от карниза до конька. Нахлест должен составить 15 см.

Обрешетка как ключевой элемент

Для формирования облицовки используют выпуски с сечением 50 на 50 мм и обрезную доску размером 32 на 100 и 50 на 100 мм. Внизу ската кровли по поверхности карнизного свеса прибивают две доски 50 на 100. Затем сверху гидроизоляции набивается контробрешетка из брусков 50 и 50 мм. Они выстраиваются вдоль стропил от конька книзу. Поверх указанной контробрешетки с определенным шагом закрепляют доски горизонтально на обрешётки. Шаг крепления таких досок зависит от модификации профиля металлочерепицы, которые планируется использовать для покрытия крыши.

Обустройство коньковой обрешетки

Расположенная в самом верху часть крыши и предполагает обязательное упрочнение. Для этого прибывают по несколько досок с каждой из сторон коньковой планки. Торцевая часть кровли требует обустройства досок больше, нежели основная обрешетка, на высоту профиля металлочерепицы.

Обрешетка требуется и под ендову. Она формирует фактически внутренний стык между двумя скатами. В зонах ее прохождения обрешетку надо делать сплошной.

Ограждение кровельной конструкции

Этот участок непременно обязан быть надежным. Его обустраивают выше свеса карниза. Чтобы лучше ориентироваться, надо принимать во внимание высоту несущей стены. В указанных зонах обрешетка требуется сплошная. Вот почему же между рядовой обрешеткой добавляют дополнительные доски и делают сплошное основание.

Компоненты кровельной системы

Элементы крыши из металлочерепицы включают в себя большой ассортимент изделий. Конструкция кровли из металлочерепицы требует крепления всех составляющих кровельной системы к готовой обрешётке. Она состоит из большого количества элементов:

• планка под карнизы;
• держатель желоба;
• желоб.

Сначала фиксируют особые держатели желоба. Затем его фиксируют для стока влаги. Только вслед за этим можно ставить карнизную планку. Ее помещают на обрешётку при помощи саморезов, чтобы края желоба не выходили из-за этой области. В зависимости от того, какую форму имеет крыша, ендовы этой конструкции из металлочерепицы могут присутствовать в нескольких видах. Нижняя ендова закрепляется на обрешётки под кровлей. Верхняя ендова, другими словами, декоративная планка находится над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы обустраивают нахлест не меньше 10 см.

Примыкание необходимо, чтобы гарантировать плотный стык кровли с трубами и стенами. В них различают верхнюю и нижнюю планки. Создав фартук из нижних планок , под него подводят галстук, предназначенный перемещать воду в ендову или к внешнему карнизу. После этого крепится кровельное покрытие и сверху монтируют планки примыкания верхних элементов.

Установка металлочерепицы

В случае когда металлочерепица закрывает собой весь скат крыши, то монтаж начинают с конька. У первого листа проверяют месторасположение касательно торца и карнизов. Над ними он должен выглядывать приблизительно на 5 см. Впоследствии устанавливают металлочерепицу. Можно обустраивать ее справа налево с нахлестом последующих листов на предыдущие и слева направо. В этом случае нахлест осуществляется на предыдущие листы.

Каждые три соединенных листа проверяют относительно параллельности. Саморезы вкручиваются под боковой нахлест, или верхнюю точку. Нельзя допускать, чтобы обрешетка при этом была захвачена.

Рассматривая схему черепичной кровли, если длина ската превосходит габариты листового материала, нужно уделять внимание стыковке листов по длине. После этого выпрямляют первые 4 листа по торцу. Фиксируют каждый квадратный метр черепицы саморезами с прокладкой. Для этого их нужно брать в количестве 6 или 8 штук. Нижний участок листа укрепляют в изгиб волны там, где материал прилегает к обрешётке. Установка идет сквозь волну. Следующие ряды саморезов смещают в шахматном распорядке.

Завершающие компоненты

Торцевые планки устанавливаются задние части крыши . Фиксировать их надо саморезами через 50 или 60 см. Нахлест между соседними планками составляет почти 50 мм.

У коньковой планки бывают закругленная или плоская формы. Первые дополнительно требуют прикрепления торцевой заглушки. Она бывает конусной и простой. Закрепляется заклепками или саморезами. Перед обустройством планок под конёк укладывают уплотнитель многофункциональный либо фигурный. Устанавливают планки с помощью коньковых саморезов.

Вентиляционные составляющие проходных конструкций

Они выступают в качестве доборных участков кровли из металлочерепицы. Необходимы для комфортного монтажа воздуховодов, антенн и прочих деталей. Можно отметить:

• вентиляционный выпуск;
• канализационный выход;
• выпуск для антенны электрокабелей.

Вентиляционный выход требуется в каждом пролете стропил, чтобы обеспечить хороший воздухообмен. Но если имеется неутепленный холодный треугольник под крышей непосредственно, будет достаточно 1 выхода на каждые 50 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстия, вслед за этим закрепляют элементы саморезами к краям этой щели.

Ежели герметик на основе силикона не предусмотрен в комплектации выхода, то надо применять его в дополнение ко всему. Канализационный выход совмещается со стояком. С этой целью применяется гофротруба. На крыше для монтажа проходной детали отделяют отрез металлочерепицы. Вслед за установкой гидроизоляции, уплотнителя и герметика вывод канализации устанавливают в проходной компонент. Его укрепляют на черепице гвоздями.

Чтобы загерметизировать место стыковки антенны, дымоходов и проводов с материалом кровли, пускают в ход специфические антенные выходы. Их верхушку, сделанную из резины, убирают и обустраивают на 20% меньше сечения проходной трубы, после чего накладывают на неё. Основанию вывода антенны обеспечивают форму выхода кровли и обрабатывают силиконовым герметиком. Фиксируют посредством гвоздей кровельного материала.

Обустройство элементов безопасности

К ним относят лестницу, переходной мостик и снегозадержатели. Чтобы попасть наверх, нужно обустраивать стойкую лестницу. Она включает стеновой и кровельный кронштейны. Их используют по четыре штуки на каждый отдел. Их ставят в зоне нижнего волнового прогиба там, где обрешетка является сплошной. Верхняя часть коленной лестницы, как и кронштейны, крепят шурупами. Стеновая лестница ставится таким образом, чтобы поверхностный выступ размещался в противовес кромке карниза. Только сама стеновая лестница должна быть в створе с кровельной.

Железные элементы , выполняющие роль кровельного ограждения, очень важны для работ на крыше. Укрепляют их при помощи опор обрешетки сквозь нижнюю зону волны. После этого их уплотняют резиновой прокладкой. Переходные мостики требуются для безопасного вождения по крыше от окна мансардной лестницы или люка. Закрепляют их аналогичным образом, что и ограждение. Но сплошная обрешетка здесь не является обязательной.

Снегозадержатели отличаются трубчатой конструкцией. Делают их из металла, окрашенного в красный, коричневый, зелёный или чёрный цвета. Устанавливают их по всему периметру кровли. Располагаются они выше карнизного свеса. Помимо прочего , они обязательно устанавливаются над входом в дом, над каждым уровнем многоярусной кровли и над окнами мансарды.

Водосточная система

Грамотное обустройство крыши под металлочерепицу предполагает обязательное создание надежной системы водостока. В ней различают следующие элементы:

• водосточный желоб;
• держатели;
• заглушки;
• выпускная воронка;
• соединители;
• паук;
• соединительная труба;
• колено предыдущего компонента;
• водосток;
• держатель для стока воды;
• тройник для стока;
• воронка для перемещения влаги;
• ограничитель для создания препятствия переливу.

На каждую водосточную трубу, согласно правилам, требуется по 10 м желоба и не более. На этом участке выпиливают отверстия V -образной формы шириной 10 см. Сюда вставляют выпускную воронку. Закрепляют ее, отступив на 10 см от краев желоба. Держатели ставятся до того, как смонтируют карнизы крыши металлочерепицей. Ставят их через каждые 0,5 м. Их надо разметить, чтобы был уклон в 5 мм на метр. После этого изгибают полосогибом. Можно изогнуть все закрепленные держатели, произведя разметку с помощью натянутого шнура. Заглушки для желоба ставят с обоих торцевых частей, плотно забивая их киянкой.

Передние края выпускной воронки подводят под внешний отогнутый край желоба. Воронку фиксируют резным фланцем, прижимая его к задней кромке водосточного желоба. Когда необходимо закрепить между собой желоба или их углы, обязательно делают перехлёст до 3 см. Используются для этой цели специальные детали, называемые соединителями. У них есть замок и резиновые прокладки. Они, в свою очередь, состоят из язычка и заднего фланца . С помощью указанного замка можно легко соединять компоненты, хоть под углом, хоть в ряд.

Паук представляет собой деталь, которую ставят в воронку водосточной трубы. Он не допускает внутрь попадания осенних листьев и прочего мусора. Паука надо хотя бы один раз в год чистить, иначе он перестанет справляться со своими обязанностями.

Прочие детали

Чтобы обеспечить переход от воронки к водосточной трубе, применяются два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, но выявив необходимые размеры. Держатель для водосточной трубы выпускают в 2 модификациях. Они являются универсальными и подходят для любых поверхностей и материалов.

Данные элементы закрепляются через метр на стене. Помимо этого, требуется крепление на трубных стыках. При монтаже от заготовки отрезают фрагменты необходимой длины. Их фиксируют на держателях, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы закрепляют колено для слива воды, отведя на 30 см в сторону.

Тройник требуется тогда, когда на две воронки есть один слив. Если кровля фальцевая, вместо желоба можно поставить воронку. Ограничитель востребован там, где вода стекает постоянно.

Для устройства качественной кровли из металлочерепицы необходимо тщательно изучить технологию работ, уметь обращаться со слесарными инструментами и подготовить все необходимые материалы. Далее подробно описана инструкция всего технологического процесса . Монтируется кровля из металлочерепицы своими руками (хотя несколько помощников всё же понадобится: для транспортировки и доставки листов металла на место крепления).

Основные характеристики материала

Кровля из металлочерепицы представляет собой конструкцию из стальных листов толщиной от 0,35 до 0,7 мм (чем толще лист, тем жестче и устойчивей кровля), оцинкованных с обеих сторон и покрытых с внешней стороны полимерным составом (пластизоль или полиэстер). Листы металлочерепицы обычно имеют ширину в 1 м и длину от 1 до 7-8 метров.

Кровельное покрытие

В числе преимуществ металлочерепичного кровельного покрытия :

• малый вес (на один квадратный метр приходится не более 6 кг) в силу предельно возможного истончения стального листа: от 0,4 мм до 0,7 мм;
• устойчивость к температурным перепадам;
• лёгкость замены деформированных листов материала;
• устойчивость к коррозийному воздействию;
• долгий срок службы (до 50 лет) и надёжность;
• сравнительно небольшая стоимость материала;
• огромный выбор цветов покрытия (не менее 25 разных цветов и оттенков).

При выборе подходящей металлочерепицы рекомендуется обратить внимание на материал толщиной от 0,5-0,6 мм, ведь лист с меньшим весом с большей долей вероятности деформируется в районе узлов, так что придётся делать замену . Толщина листов металлочерепицы – очень важная характеристика, ведь с повышением прочности повышаются также прочностные показатели всего кровельного пирога. Вместе с тем, чем толще кровельное покрытие (максимум 1 мм), тем больший вес приходится держать на себе крыше, поэтому придётся укрепить стропила.

Основные правила монтажа

Устройство кровли из металлочерепицы должно производиться в соответствии с установленными правилами, основные из которых перечислены далее .

Минимальный угол наклона обычной металлочерепичной крыши – 14 градусов. Если предполагается двускатная конструкция кровли, то укладка листов начинается с нижнего левого угла ската, при этом каждый следующий лист подкладывается на предыдущий, с учетом нахлеста в одну волну. Если угол наклона составляет меньше чем 14 градусов (что не совсем правильно), то нахлёст нужно делать уже в две волны.

Устройство кровельной конструкции

В случае с шатровой крышей, нужно начинать обустройство с самого возвышенного участка конструкции, а затем спускаться вниз, в противоположные стороны.

Нижние края самых последних металлочерепичных листов должны выступать над уровнем карниза не менее чем на 3-5 сантиметров. Кроме того, внизу и по краям стальные листы необходимо подшить досками.

Монтаж кровли из металлочерепицы осуществляется при помощи саморезов с прорезиненными прокладками, ввинчивающимися в волны листов по нижнему краю с шагом в 7-9 шт/м2.

Конёк нужно накрыть уплотнёнными доборными элементами. На верхних концах профилей правильно использовать полуцилиндрические детали, ведь за счёт их формы они более надёжно и крепко удерживаться на коньке.

Для того чтобы сделать ендову кровли, вам потребуется: во-первых, промежуточная конструкция, а во-вторых, разжелобочный элемент, крепящийся на обшивке при помощи этой конструкции.

Устройство внутреннего угла крыши

При обустройстве дополнительных элементов кровли всегда образуются зазоры, которые нужно в обязательном порядке герметизировать . Правильно делать это при помощи силиконового герметика, а также уплотняющих лент.

Изнутри, в подкровельном пространстве, металлическое покрытие остаётся очень холодным, кроме того, застройщики часто отмечают скопление конденсата. Поэтому, чтобы потом не тратиться на замену испорченного материала, важно правильно собирать пирог металлочерепичной крыши, заблаговременно включив в него слои материала, обеспечивающего качественную пароизоляцию и вентиляцию.

Необходимые инструменты

Для того чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, приготовьте следующие инструменты :

Закрепление листа саморезами

1. Дрель-шуруповерт (обязательно наличие насадки под саморез с шестигранной шляпкой);
2. Инструмент для резки металлочерепичных листов (к примеру, низкооборотная дисковая пила с зубьями из твёрдых сплавов, электрический лобзик, ножовка по металлу или же специальная насадка на дрель, предназначенная для разрезания металла);
3. Мерная рейка и рулетка;
4. Трассировочный шнур;
5. Молоток (кроме стандартного, понадобится также резиновый, который применяется в случае необходимости поправить участок конструкции, не повредив защитное покрытие листа металлочерепицы);
6. Пистолет с силиконовым герметиком;
7. Маркер.

Ни в коем случае нельзя использовать для резки металлических листов болгарку с абразивным кругом, ибо она безвозвратно сожжёт место разреза и всё близлежащее покрытие.

От коррозии, которая появится на местах, резанных болгаркой, не спасёт никакая защитная плёнка или краска, сглаживающая дефекты металлочерепицы. В таком случае замены покрытия не избежать.

Особенности и состав кровельного пирога под теплую крышу

Ключевой момент при возведении крыши из металлочерепицы – это правильно обустроенный утеплительный пирог . Любой элемент состава этого пирога играет очень важную роль, так что, проигнорировав его укладку, нельзя рассчитывать на максимально комфортные условия эксплуатации будущей кровли. Поэтому разберем каждый этап пошагово. Учтите, что у слоёв кровельного пирога есть чёткая последовательность укладки, менять которую категорически нельзя.

Порядок укладки слоев

Итак, в состав пирога для тёплой кровли входят :

• Продольные погоны и стропила (это каркас крыши, кровельная конструкция);
• Пароизоляция , выпускающая пар из дома, однако не пропускающая его с улицы. Плёнка для пароизоляции крепится с внутренней стороны обрешётки;
• Теплоизоляционный материал (например, минвата), укладываемый между лагами кровельной конструкции (обязательно нужно оставить между слоями пирога место под вентиляцию, ведь при высокой влажности материал утрачивает свои теплоизолирующие свойства);
• Контробрешетка – слой пирога, функция которого – крепление кровельной обрешётки. Она крепится параллельно стропилам, прижимая слой гидроизоляционного материала;
• Обрешетка – (брусья сечением 50х50, прикрепляемые вдоль ската с шагом в 30-35 см.);
• Гидроизоляционная мембрана – нужна для того чтобы препятствовать проникновению конденсата, оседающего внутри кровли. Гидроизоляция укладывается таким образом, чтобы между ней и утеплителем, а также между ней и покрытием было свободное пространство в 4-5 см.
• Металлочерепица – стелется непосредственно на обрешётку.

Вентиляция подкровельного пространства

Особенности кровельного пирога под холодную крышу

Схема устройства кровельного пирога для холодной крыши гораздо проще, чем для тёплой. По сути, пирог включает в себя лишь обрешетку, листы металлочерепицы и гидроизоляцию .

Устройство крыши без утепления

Прежде всего, пленку нужно закрепить при помощи строительного степлера либо мелких гвоздей. После этого поверх неё ложится контробрешётка, а саморезы, крепящие её, одновременно прижимают и гидроизоляционную плёнку.

Как в пироге для тёплой крыши, гидроизоляция крепится с некоторым отступом как от обрешетки, так и от покрывного материала (примерно 2-3 см). Отступ делается для того, чтобы конденсат, скапливающийся под кровлей, свободно стекал в водосточный лоток. Если же отступа между гидроизоляцией не сделать, а прикрепить её с большим прилеганием, то влага быстро спровоцирует коррозию кровли. Поверх гидроизоляции и контробрешетки, укладывается обрешетка, аналогичная той, что используется для теплой крыши. Монтаж пароизоляции в данном случае не требуется.

Технология устройства кровли из металлочерепицы без утепления в жилых домах используется редко из-за отсутствия шумоизоляции, как в теплой крыше .

Монтаж конька кровли

Прежде чем укладывать коньковую планку, следует обеспечить надёжную вентиляцию пространства под кровлей . Если для этого решено сделать точечные вентиляционные продухи – то их необходимо уплотнить по краям, во избежание деформации.

Монтаж конька

Если конек плоский, то его планки монтируются с нахлестом, а если же он имеет полукруглую форму, то фиксация производится по линиям металлопластикового профиля.

Коньковые узлы кровли со скатами треугольной и трапециевидной формы устраиваются путем подгонки планки конька к хребтовому уклону, разогнув или согнув при надобности.

Ендовые узлы

Чтобы правильно обустроить узлы кровли из металлочерепицы, нужна промежуточная конструкция и разжелобочный элемент, крепящийся на этой конструкции . Кроме того, ендову нужно усилить при помощи укрепления обрешетки дополнительными досками перекрытия, закрепляющимися между основными брусками.

Монтаж ендовы

Монтаж планок ендовы производится с нахлёстом в 0,2-0,4 м, двигаясь от карниза до конька. На нижней планке на уровне карниза необходимо сделать бортик. Прямо под коньком и под последней планкой ендовы необходимо сделать уплотнение.

Граничащую с ендовой металлочерепицу, правильно будет обрезать на расстоянии 7-10 см от оси с одной и другой сторон.

Ендова прикрепляется на саморезы, и если листы обрезанные, то крепить их и ендову нужно в точках соприкосновения металлочерепичного перекрытия и плоскости, в которой укреплены планки ендовы:

• на планке, отступив от оси примерно 30 см;
• на профиле, по самому низу волны, ниже штамповки на 1,5 сантиметра.

Иногда места среза листов кровельного перекрытия дополнительно декорируются специальными накладками, укладывающимися снизу вверх с нахлестом не менее 10 см . Кроме своей декоративной функции, эти накладки также снижают риск задувания снежных масс под косые срезы металлочерепичного перекрытия. Кроме того, благодаря накладкам, воде легче скатываться в ендову.

Технология обхода труб

В состав кровельной конструкции входят не только ровные скаты, но и другие элементы: дымоходы, вентиляционные трубы и каналы. Из-за этого процедура перекрытия крыши усложняется, поэтому здесь нужно придерживаться другой инструкции :

• вначале по сторонам устанавливаемого объекта укладывается гидроизоляция;
• после этого на поверхности ската нужно установить желобок, который будет отводить воду. Он должен стоять на расстоянии не далее чем 0,8 м от высокой стенки трубы;
• далее, согласно инструкции, немного выше прохода ставится дополнительная обрешетка;
• стальные листы кровли обрезаются с двух сторон от трубы.

Обход кирпичного дымохода

Конструкция будет надёжной лишь при соблюдении следующих правил установки :

• во время фиксации фартука саморезами правильно будет применять уплотнитель;
• фартуком должна быть закрыта ближайшая вершина волны стального листа;
• вначале крепится внутренний, а лишь затем внешний, верхний фартук, которым должен быть на 10 см прикрыт металлический профиль.

Если же фартук будет установлен прямо в надрезе, то в него неминуемо будет затекать вода и талый снег, что не оставляет вам даже надежд на тёплую, функциональную кровлю.

Конструкция крыши покрытой металлочерепицей прочна и долговечна, а при условии того, что вы будете следовать всем правилам укладки как самих листов металлочерепицы, так и всего кровельного пирога, ваша кровля будет иметь также отличные эксплуатационные характеристики.

Металлочерепица и металлопрофиль – два новых материала, уверенно занимающих лидирующие позиции на рынке кровельных покрытий. Каждый из них имеет свои незначительные отличия, касающиеся в большей мере дизайнерских решений, а не технических параметров и эксплуатационных характеристик.

Чтобы не допускать досадных ошибок во время обустройства кровли из металлической черепицы нужно не только знать технологию производства монтажных работ, но и понимать, почему необходима именно та или иная операция. Такие специальные знания имеют опытные кровельщики, они дают им возможность принимать правильные решения в непредвиденных ситуациях. Во время строительства нет и не может быть полностью одинаковых объектов и условий, опытные мастера самостоятельно выбирают оптимальный вариант решения проблем с учетом предпочтений и возможностей заказчика и существующих объективных факторов.

Мы не рассматриваем типы стропильных систем, их довольно много. Кстати, не все они считаются оптимальным вариантом для металлочерепицы. В статье главное внимание уделяется типам кровли, а они могут быть только двух видов.

Тип кровли	Эксплуатационные характеристики
	Теплая кровля – не техническое, а коммерческое название. С физической точки зрения сама кровля ничего не обогревает, она не продуцирует тепловую энергию. Теплая кровля только минимизирует потери тепла с чердачных помещений и за счет этого улучшает параметры микроклимата, уменьшает стоимость содержания жилых помещений в отопительный период. Такие крыши часто называют мансардными, это довольно сложные и очень дорогие конструкции. Требуют беспрекословного выполнения рекомендаций производителей и строительных норм и правил. Застройщикам следует помнить, что отклонения от существующих технологий не только существенно уменьшают эффективность теплосбережения, это еще не самая главная проблема. Опасность состоит в том, что некачественно сделанная теплая крыша становится причиной быстрого выхода из строя несущих элементов стропильной системы. Как следствие – необходимость выполнения ремонтных работ кровли, а они всегда обходятся очень дорого и требуют много времени. Теплые кровли в нашей стране начали использоваться относительно недавно, но и за это короткое время они стали очень востребованным у застройщиков.
	Обыкновенный традиционный метод кровли на зданиях различного назначения. Такой вариант выбирается в том случае, когда чердачные помещения не планируется использовать как жилые, сметная стоимость конструкции намного дешевле теплой. Но есть определенные нюансы – некоторые недобросовестные кровельщики пытаются убедить заказчиков в необходимости монтажа контробрешетки, парозащиты и прочих элементов теплой кровли на обыкновенной крыше. Аргументируют они это различными причинами, но главную не указывают. А она очень простая – стремление получить максимальную сумму вознаграждения за свою работу, в том числе и бесполезную. Более подробно на этих нюансах мы остановимся немного ниже.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Для примера мы рассмотрим самую распространенную технологию укладки металлочерепицы – без утеплительного слоя. Какие чаще всего допускаются ошибки и какие рекомендации по технологии нужно выполнять?

Пароизоляция металлочерепицы

Недобросовестные или неграмотные кровельщики настоятельно рекомендуют застройщикам делать пароизоляцию холодной крыши. Объяснения – за счет этого уменьшается попадание пара на металлические листы и намного увеличивается срок их эксплуатации. На самом деле все с точностью до наоборот, значительно ухудшает эксплуатационные параметры. Почему?

1. Даже теоретически невозможно сделать пароизоляцию полностью герметичной, влажный воздух в любом случае будет попадать на металлочерепицу через неплотности стыков, из-за линейных температурных колебаний стропильной системы, из-за того, что сами парозащитные мембраны в небольших количествах пропускают влагу и т. д. Это значит, что, наличие парозащитных мембран не исключает образование на листах конденсата со всеми негативными последствиями.
2. Если установлена мембрана, то эффективность естественной вентиляции подкровельного пространства существенно ухудшается. Ненамного улучшает положение и контробрешетка со специальными продухами. Лучше всего листы высыхают только тогда, когда их плоскость полностью открыта, удаление конденсата происходит не только во время движения воздушных масс, но и в спокойном состоянии за счет разности давления насыщенного парами воздуха.
3. Очень затруднена визуальная ревизия состояния деревянных конструкций стропильной системы. Кровля может длительное время иметь протечки, которые сложно заметить с чердака из-за установленной мембраны. Постоянно мокрое дерево быстро поражается гнилью, теряет свои первоначальные несущие свойства, стропильная система требует сложных ремонтных работ. Различные пропитки помогают мало.
4. Увеличение сметы крыши. Мембрана стоит немалых денег, а особенно самая современная так называемая диффузионная. Работы по ее укладке также приходится оплачивать, как результат – заметное увеличение сметной стоимости кровли.

На этом примере мы постарались объяснить, почему следует знать не только технологию, но и понимать назначение каждой операции, всегда должна быть четкая логика и научное объяснение тех или иных действий.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Во время обустройства этого элемента неопытные строители часто допускают две ошибки.

Первая. Кронштейн для фиксации водосточного желоба крепится непосредственно к первой доске обрешетки. Так делать нельзя, металлическая полоса будет упираться о лист черепицы и деформировать его. Это в лучшем случае, в худшем со временем в этом месте из-за неизбежных колебаний кровли тонкий прокат продырявится. О последствиях рассказывать нет необходимости. Под кронштейн следует делать специальное углубление, его верхняя плоскость не должна выступать над поверхностью досок.

Вторая. Не регулируется толщина компенсирующей рейки под карнизную планку и нижний край первого листа кровли. Стандартная толщина пиломатериалов для обрешетки и контробрешетки 20–25 мм, такие же размеры и у планки под компенсирующую рейку. В результате она приподнимает нижний край листа и изгибает весь профиль. Не нужно лениться, настоятельно рекомендуется уменьшить толщину рейки и подогнать ее по высоте к параметрам профиля листа. В большинстве случаев толщина рейки должна составлять 15 мм, конкретные значения зависят от вида металлочерепицы и должны указываться в инструкции по монтажу от производителя. Если размеры подогнаны правильно, то лист металлочерепицы будет плотно прижиматься по профилю, никаких провисаний не будет.

Как выравнивать первые листы металлочерепицы

Чем длиннее здание, тем важнее точно выставить первые ряды кровли. Несколько миллиметров ошибки на одном конце ската превращаются в несколько сантиметров на противоположном, а такую погрешность отлично заметно с земли, полностью скрыть брак невозможно.

Но и это не все проблемы. Дело в том, что фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля. Обрешетка делается по большей части из реек шириной примерно 3 см, за счет этого достигается уменьшение расхода дорогих пиломатериалов. Смещение листов на два сантиметра становится критичным – саморезы не удерживают покрытие с расчетной надежностью. В самых сложных случаях придется или полностью демонтировать все установленные листы и начинать работу снова с учетом допущенных ошибок, или поприбивать дополнительные рейки обрешетки с учетом величины смещения мест фиксации. Оба варианта очень нежелательны и всегда имеют негативные последствия.

Как точно установить первые ряды на длинном скате? Делается это в несколько этапов.

1. Установите на стропильной системе два листа первого ряда и один лист второго. Обращайте внимание, чтоб они соединялись в предусмотренных местах. Листы на скате должны напоминать латинскую букву «L».
2. В одном месте закрутите саморез, не затягивайте его сильно, уплотнительная резинка должна лишь слегка касаться поверхности металлического профиля, но не сжиматься. Саморез фиксируется на среднем листе примерно по центру. За счет этого можно осторожно сдвигать все три листа одновременно, они не выскакивают из заводских замков, поворачиваются вправо/влево на несколько сантиметров. Таких смещений вполне достаточно для того, чтобы точно выставить металлическую кровлю по отношению к карнизу.
3. Если у вас предварительно натянута веревка для выравнивания – отлично, процесс монтажа первых листов несколько упрощается. Во время натягивания веревки нужно точно замерять ширину скатов, разбежности по крайним плоскостям не могут превышать ±2 мм. Если веревки нет, то выравнивание придется делать на глаз. Рекомендуется перед тем как окончательно фиксировать положение первых листов, уложить еще несколько по длине. Это повысит точность регулировки и полностью исключит вероятность очень неприятной ошибки.

Если есть желание или необходимость вносить свои коррективы, то опытные кровельщики советуют никогда не уменьшать их общее количество на квадратном метре кровли. Увеличивать число мест крепления можно, вкручивайте их хоть в каждую волну.

Именно так следует поступать с боков и карниза крыши, далее максимальное расстояние между метизами – в шахматном порядке через волну. Реже категорически запрещается, не стоит экспериментировать, при сильных порывах ветра могут быть подрывы вплоть до сноса всей кровли.

Практический совет. Есть рекомендации вкручивать саморезы в два листа одновременно в точке совмещения стыка, она расположена на верхнем гребне волны. Делать так можно только в одном случае: во время планировки размещения листов металлической черепицы была допущена ошибка и замки оказались с подветренной стороны крыши. Фиксация саморезами в местах стыка уменьшит шумность во время сильных порывов ветра и минимизирует риски задувания в щели мелкого сухого снега.

Работать следует в мягкой обуви, ставать только в выемки, гребни могут прогнуться под весом человека. Соблюдайте рекомендованную производителем раскладку листов, это исключает появления больших зазоров в места состыковки четырех углов. Каким путем достигается такой результат? Все довольно просто. Еще на стадии проектирования оборудования для производства профлиста предусматриваются специальные радиусы изгибов кромок, за счет чего они компенсируют незначительное увеличение толщины.

Предпочтительно укладывать листы справа налево, за счет такой технологии облегчается стыковка. Если делать наоборот, то стыки последующих листов придется подпихивать под волны предыдущих. Это увеличивает риски повреждения антикоррозионной защиты и усложняет процесс фиксации саморезов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция

Чем сложнее стропильная система крыши – тем труднее ее делать и тем больше будет непроизводительных отходов.

Сложные крыши рекомендуется накрывать мягкими кровельными материалами. Если в перспективе планируется холодные крыши делать теплыми, то обязательно крепите ветрозащиту. Дело в том, что все операции по утеплению кровли можно сделать с чердака, нельзя лишь установить ветрозащиту (гидрозащиту).

Проверьте размеры обрешетки. Расстояние между рейками по осям должно равняться 35 см, это стандарт крепления абсолютного большинства металлических листов. Первая рейка прибивается ближе, расстояние примерно 15–20 см в зависимости от конкретного производителя кровельного материала. Размеры следует соблюдать строго, каждый саморез должен фиксироваться только под волной, именно в этом месте металл плотно прилегает к рейкам. Чем дальше от кромки, тем больше расстояние между листом и обрешеткой, что увеличивает прогиб кровли. Рекомендуется соблюдать минимальный угол наклона скатов не менее 14°, чем больше значение, тем меньше нагрузка на профиль, тем меньше риски их прогибов.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Важно. Постоянно соблюдайте правила техники безопасности при выполнении кровельных работ. Не работайте без страховки, не поднимайте лист металла веревками и в ветреную погоду. Всегда подготавливайте специальные приспособления для облегчения перемещения по крыше, старайтесь устанавливать леса вокруг здания.

Резать листы можно циркульной переносной пилой с твердосплавными зубьями, электрическими или ручными ножницами по металлу. Что касается болгарки, то производители запрещают использовать этот инструмент для отрезания листов. Хотя на практике мастера часто режут металлочерепицу именно болгаркой. Дело в том, что антикоррозионный слой страдает всего на ширине 1–2 мм, а место среза всегда закрыто от попадания атмосферной влаги доборными элементами. До настоящего времени не зафиксированы протечки крыши из-за разрезания болгаркой. А вот нарушения технологии укладки часто становятся причиной нарушения герметичности.

Металлическую стружку после резания нужно аккуратно удалять мягкой щеткой, а появившиеся царапины заделывать специальной полимерной краской, продающейся в комплекте с черепицей.

Шаг 1. Приступайте к установке парозащитной пленки. Она монтируется со стороны чердака, крепится к стропилинам при помощи степлера. Нахлест не менее десяти сантиметров, стыки обязательно проклеиваются скотчем. Многие современные материалы имеют готовую клеящую полосу, нужно снять защитную бумагу и соединить место нахлеста. Аккуратно обрабатывайте места переходов, стыки дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Чем лучше смонтирована парозащита – тем выше параметры теплосбережения. Дело в том, что показатели теплопроводности минеральной ваты резко уменьшается при повышении относительной влажности.

Шаг 2. Прибейте поверх пленки рейки, они фиксируются к стропильным ногам. Рейки выполняют две задачи: обеспечивают естественную вентиляцию пространства между парозащитной и потолком и служат конструкциями для крепления обшивки.

Шаг 3. Установите на место утеплитель. Чаще всего для этих целей применяется базальтовая вата. Толщина утеплительного слоя должна быть не менее 10 см, если здание располагается в холодных регионах, то толщина может увеличиваться до 25 см.

Цены на минвату

Важно. Никогда не пытайтесь сэкономить за счет уменьшения толщины утеплителя. Такие действия имеют очень печальные последствия, для их устранения придется вкладывать значительные финансовые средства.

Теплоизолятор укладывайте со смещением стыков, не допускайте образования мостиков холода.

Шаг 4. Для гидроизоляции под металлочерепицей применяйте специальную мембрану. Она пропускает пар, попавший в минеральную вату, и не позволяет конденсату опять попадать в утеплитель. Но это еще не все задачи мембраны. Дело в том, что минеральная вата имеет очень маленькую плотность, воздух без проблем продувает ее насквозь и уносит тепло. Для предупреждения тепловых потерь минвату следует защитить от ветра, с этими функциями отлично справляется мембрана. Нахлест рядов 10–15 сантиметров, мембрана фиксируется строительным степлером.

Шаг 5. Вдоль стропильных ног надо установить бруски для контробрешетки. Для обеспечения эффективной вентиляции рекомендуется толщина брусков 5 см.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от размеров волны профиля черепицы, в большинстве случаев этот размер одинаков и равняется 35 см. Не забывайте об особенностях первой рейки обрешетки.

Для обрешетки лучше использовать доску шириной не менее десяти сантиметров, такой запас позволяет без проблем нивелировать небольшие неточности во время укладки металлочерепицы.

Обрешетка из доски 100 х 25 мм

Шаг 6. Прибейте карнизные планки с нахлестом 10 см, саморезы вкручивайте в шахматном порядке. Применять оцинкованные метизы необязательно, они располагаются под листами металлочерепицы и не подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Шаг саморезов ≈ 30 см.

Установите вентиляционную ленту. Она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и больших насекомых и не препятствует эффективной вентиляции.

Шаг 7. Во внутренних углах крыши (ендовах) установите сплошную обрешетку из досок, к ней будут фиксироваться специальные элементы.

Шаг 8. Поставьте на место металлические планки ендовы. У различных производителей они имеют некоторые отличия, но на алгоритм монтажа это не оказывает влияния. После укладки черепицы ендовы закрываются декоративными элементами, которые закрывают неровные срезы и улучшают внешний вид кровли.

Шаг 9. Все места примыканий закройте специальными планками, стыки заделайте герметиком для наружных работ. Не забывайте о нахлестках.

Практический совет. Стыки отделываются в последнюю очередь по уже накрытой крыше. Для минимизации вероятности деформации металлических листов при хождении и повышения безопасности производства работ рекомендуется установить на кровле доску, привязав ее торцы к коньку веревками.

Планки фиксируются к гребням листов, что требует повышенной внимательности во время вкручивания саморезов. Длина метизов должна обеспечивать прочное соединение с рейками обрешетки.

Свес листов по карнизу зависит о ширины желоба водосточной системы, для желоба 100 мм свес должен равняться 50 мм.

Торцевые планки фиксируются к торцевой доске по направлению снизу вверх, нахлест примерно 10 см.

На завершающем этапе крепится коньковая планка. Она может устанавливаться на перфорированных держателях или фиксироваться прямо к листам. Не забывайте оставлять у конька отверстие для естественной вентиляции. Щель закрывается сеткой из прочного нетканого материала.

Коньковая обрешетка

Если есть необходимость, то надо установить .

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

На этом укладка листов металлочерепицы закончена, может приступать к отделке софитов и монтажу водосливной системы.

Водосливная система может быть пластиковой, металлической и даже деревянной. При выборе важно учитывать качество и долговечность элементов, подбирать водослив, подходящий по стилю к кровельному покрытию. Если вы уже сделали выбор и планируете заниматься установкой самостоятельно, обязательно прочитайте , чтобы узнать о всех правилах монтажа водосливных систем.

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Как следует обращаться с металлической черепицей

Несмотря на приличную прочность металлочерепицы, во время работы с ней следует соблюдать аккуратность и внимание.

Монтаж металлочерепицы начинается с ее сортировки. Рекомендуется сразу распаковать все листы и разложить их вразнобой в небольшие стопки. Благодаря этому различные оттенки разных партий не будут бросаться в глаза.

Из-за больших линейных размеров металлические листы легко гнутся и поэтому хранить их необходимо только горизонтально на ровном жестком основании. Поднимать их требуется без провисания, как минимум вдвоем, а очень длинную металлочерепицу - вчетвером. Чтобы не порезать руки - следует надеть прорезиненные перчатки. Брать листы надо за крайние штампованные ребра жесткости. Они обладают высокой парусностью, и поэтому все работы с ними необходимо проводить в безветренную погоду. Поднимать черепицу наверх можно при помощи веревок по направляющим наклонным доскам.

В процессе настилания металлочерепицу нужно будет подрезать по месту. Резать металл болгаркой нельзя ни в коем случае - она сожжет вблизи разреза защитный слой полимера и металл очень быстро начнет разрушаться от коррозии. Для резки листов используют:

• ручной инструмент по металлу;
• кровельные электроножницы;
• другой подходящий электромеханический прибор.

При резке металла обязательно пользуйтесь защитными очками и рукавицами.

Устройство кровли из металлочерепицы технология и профессиональные нюансы

В качестве крепежа старайтесь использовать кровельные саморезы под цвет самой металлочерепицы. Вороненые и оцинкованный саморезы не так долговечны, от них быстро появятся потеки ржавчины и они слишком контрастно выделяются на общем фоне. Стандартные размеры саморезов 4,8х28 мм. Но их длинны недостаточно для вкручивания в гребень волны листа. Для таких соединений требуются метизы длиннее - 35÷55 мм.

Закручивать их надо строго перпендикулярно плоскости металла до уровня чуть сжатой прокладки. Недостаточное затягивание саморезов чревато подтеканием воды, а перетягивание - продавливанием и разрушением защитного покрытия кровельных листов. Стружка и частички металла, появляющиеся во время работы, обязательно сметайте мягкой щеткой. В противном случае стружка может попасть вам под ноги, и вы начнете царапать покрытие при каждом шаге.

При укладке следует тщательно нахлестывать соседние листы: их перекос ведет к появлению больших зазоров, а это чревато возникновением проблем при сильном ветре. В месте стыка саморезы вкручиваются в гребень волны профиля, прошивая сразу два смежных листа. В первую очередь крепятся продольные стыки. Стык обязан попадать на доску обрешетки. По горизонтальному направлению саморезы вкручиваются в каждую волну листа.

По нижнему срезу листов саморезы крутятся через одну волну. На карнизе кровля из металлочерепицы должна выступать ровно настолько, чтобы вода с крыши стекала в центр желоба. В тех случаях, когда скаты не позволяют этого добиться - под металл устанавливается подкарнизная планка.

Метизы закручиваются в нижней части волны профиля, на 1-1,5 см ниже гребня горизонтального рисунка. Средний расход саморезов составляет 8-10 штук на 1 кв.м. кровли.

Инструменты

В зависимости от вашего уровня профессиональной подготовки, конфигурации листов металлочерепицы и формы скатов может понадобиться различный инструмент. Понятно, что для быстрой и качественной работы лучше запастись им по максимуму.

Для работы с металлочерепицей могут потребоваться:

• Ножницы или ножеска по металлу (ручные или механические);
• Электролобзик;
• Дрель ручная или электрическая с регулируемыми оборотами;
• Шуруповерт;
• Молоток обычный и резиновый;
• Линейка и уровень;
• Маркер;
• Шпагат для наметки горизонтали.

Резать металлочерепицу можно:

• Ножовкой по металлу;
• Ручной электрической дисковой пилой с мелкими победитовыми зубьями с разводкой;
• Ручными кровельными ножницами или электрическими ножницами по металлу;
• Электролобзиком с полотном, у которого зубья имеют двустороннюю разводку.

При использовании электроинструмента нельзя допускать сильного перегрева метала, которое ведет к выгоранию пластикового защитного слоя и разрушению цинкового покрытия.

Если марка и размер металлочерепицы еще не выбраны, то следует ориентироваться на угол наклона и длину ската. Чем больше угол наклона - тем меньшее усилие на кровлю будет оказывать снеговой пласт. Следовательно, при большом наклоне крыши можно использовать металлочерепицу с меньшей высотой профиля и из более тонкого металла.

Идеальный случай, если длина листа равна или чуть больше длины ската. Тогда получится меньше стыков, потребуется меньшее количество креплений, да и в плане протекания надежность такой конструкции гораздо выше. Но, поскольку такие листы достаточно громоздки и тяжелы - их установка труднее и требует согласованных действий хотя бы двух монтажников. При длине ската более 6 м укладку ведут в два и более рядов. При выборе длины также учитывают величину карнизного свеса и величину нахлеста рядов, которая составляет 150-200 мм.

Металлочерепица монтаж обрешетки

Укладка металлочерепицы начинается с обустройства обрешетки. Ее делают из смолистой хвойной древесины, дополнительно обработанной водозащитными препаратами. Планки обрешетки должны располагаться с шагом, равным ширине кровельного материала. Если производитель рекомендует другое - делаем его согласно этих указаний. В местах, где планируется установить снегозадержатели, кровельные ограждения или мостики - обрешетка делается сплошной. Это исключает необходимость угадывать месторасположение при креплении внешних кровельных элементов вслепую, через металлочерепицу.

Сплошная обрешетка выполняется также в зонах прилегания к стенам, дымоходам, другим выступающим конструктивным элементам.

Для защиты от влажности конструкция должна обеспечивать подкровельное пространство для свободной естественной вентиляции путем движения воздуха снизу, от карниза, вверх - к коньку. Толщина этого зазора может быть 3-5 см.

Монтаж начинается с нижнего ряда. Если скат кровли имеет прямоугольную форму - начинать монтаж можно как с правого, так и с левого края. В противном случае первый лист укладывают посередине карниза в точке, соответствующей центру конька. Чтобы не ошибиться с порядком укладки - внимательно изучите конструкцию листов. Обычно левый край металлочерепицы выполняется нижним и имеет немного меньшую высоту профиля, а правый - большую. Благодаря такому решению в местах нахлеста отсутствуют зазоры и выпуклости. Понятно, что противоположное расположение - недопустимо.

Первые листы крепят начерно, закручивая сверху только один саморез. После укладки таким же образом еще двух соседних, и их взаимного выравнивания - можно приступать к закручиваю остальных креплений. Каждые 3-4 листа проверяйте горизонтальность укладки. После окончания первого ряда можно приступать к следующему. Последний, верхний - выравнивается и подрезается по коньку. На стыках изломов крыши листы также подрезаются по необходимости. Предварительно на стыки саморезами крепится нижняя планка ендовы, служащая стоком для затекающей воды. В месте излома подрезка металлочерепицы выглядит, не самым лучшим образом. Поэтому сверху устанавливается декоративная верхняя планка ендовы, обычно имеющая тот же цвет, что и кровля.

В местах примыкания дымоходов, стен и других выступающих элементов также под металлочерепицу крепится водоотводный фартук. Поверх кровли устанавливается внешняя защитная накладка. От нижнего фартука обустраивается водосток, который может вести как к самому карнизу, так и к ендове. На его краях при помощи молотка или плоскогубцев требуется сделать небольшой буртик. Нахлест планок ендовы и водостока должен составлять 100-150 мм.

Следует отметить, что примыкания являются самым слабым элементом кровли. О тщательности работ и выполнения всех рекомендаций в конечном итоге зависит герметичность этих мест и долговечность кровли. С этой целью все места стыков и примыканий необходимо дополнительно промазать силиконовым герметиком.

Антенные входы, места подключения коммуникаций, выходы вентиляции и другие малоразмерные выступающие элементы защищают несколько иным способом. Из листа металла вырезается верхний фартук, в котором делает отверстие по размеру выступающего элемента. Будет очень хорошо, если есть возможность обстучать молотком этот лист по выступающей трубе. Задача состоит в том, чтобы максимально уменьшить возможные зазоры между краями отверстия и самим элементом. Затем место прилегания к кровле густо промазывается вязким герметиком и прикручивается через кровлю к обрешетке саморезами.

Монтаж металлочерепицы инструкция по установке элементов снегозадержания

Снегозадерживатели монтируются на высоте 350-400 мм от уровня карниза. При достаточно высокой крыше с шириной ската более 8 м рекомендуется установить еще и промежуточные. Кроме того, эти элементы обязательно устанавливают над мансардными окнами, размещенными в кровле. Снегозадержатели исключают лавинообразный сход плотной слежавшейся снежной массы во время оттепелей.

Заземление кровли

Вопрос хорошего заземления для металлической кровли очень актуален. Для большой массы металла оно выполняется независимо от существующих громоотводов. При этом качественное заземление гарантирует высокую пожаробезопасность строения во время грозы. Именно поэтому этот вопрос лучше поручить специалистам.

Вопросы безопасности во время монтажа металлочерепицы

Поскольку монтаж кровли относится к высотным работам - вопросам безопасности надо уделить особое внимание:

1. Монтаж на крыше вести можно только в безветренную сухую погоду;
2. Обувь должна иметь мягкую резиновую подошву;
3. Работать следует обязательно в плотных перчатках, лучше прорезиненных;
4. На крутой крыше нужна страховка в виде основательно укрепленного страховочного троса.
5. Тяжелые большие листы металлочерепицы нужно поднимать на крышу не самостоятельно, а вместе с напарником.

Итог

Установка металлочерепичной кровли вполне под силу любому из нас. Решительность, настойчивость и внимание к деталям обеспечат надежную защиту дому на многие годы.

Монтаж кровли из металлочерепицы инструкция видео

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
• Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Уложенный в распор между стропильными ногами не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

• Первая решетина – самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
• Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
• В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
• В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
• В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

• Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
• Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
• Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

• Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
• Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
• Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
• Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
• Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая – молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

• Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
• Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

• Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
• Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
• Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
• Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

• Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
• Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
• Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.